La Nessie du piaf

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Re: La Nessie du piaf

#58 Message par Piafpower » 09 mai 2015, 01:01

Piafpower a écrit :La prochaine pour moi sera une robe "Rothmans". Discutable sur le principe de pub de cigarettes (n'est ce pas FleePee)
J'ai une solution pour toi:
en anglais, Rot c'est "pourriture", Man, c'est "homme"
Donc, tu enlèves le H (ou tu le fumes, le H) et le S, tu obtiens "Rot Man", tu peux faire aussi "Rotten Man" et tu auras une splendide Africa qui fera bien rire les anglophones! §mdr

"Rot Man": homme pourriture
"Rotten Man": homme pourri
[/quote]

Oui c'est sur...mais dans ce cas il faut aussi changer le nom du nissan "PAJERO" qui signifie "plaisir solitaire masculin" (pour être poli) en espagnol. Je me fiche pas mal de la signification d'un nom qui une une fois transformé donne une autre signification. Nous sommes déjà des "bouffeurs" de grenouilles pour nos amis outre manche, alors ce qu'ils pensent de Rothman's ....Toi tu kif ton kit carénage de ta 400, moi je kif la robe rothman's. Je ne pense pas que cela fasse de moi une bête de cirque...


Bon aujourd'hui j'ai juste fait la synchro car pas eu trop de temps de faire autre chose. Toute la famille c'est déplacée pour aller chercher notre nouvelle minette dans une famille d'accueil. La dernière nous a tristement quitté. 350 km pour l'avoir à la maison :lol: . Qu'est ce qui faut pas faire quand on aime les nanimaux ...

Bon reviendons à nos moutons ! La synchro §pompom . Tout le monde en parle mais le seul tuto que j'ai "pu" voir est celui de stefter sans image, car le sujet est trop vieux et ne contient plus que les textes.

Je reçu ce jolie kit de manomètre à dépression. Le matériel (colonne de dépression avec de l'huile et tuyau cristal) fabriqué maison donne le même résultat, mais j'ai eu le kit pour une bouchée de pain (kado d'un pote qui roule en 4 pattes maintenant §vert ), alors pourquoi s'en priver ??
Les manos
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Les embouts a visser sur les collecteurs d'admission des culasses
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On dépose les vis btr des deux cotés
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Et on vis les embouts à la place
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Le réservoir "maison" made in transalpage :lol:
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On met les bouchons sur les embouts, bah oui sinon ça marche moins bien :mrgreen:
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et on fait chauffer la bête doucement
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Une fois a la bonne température, on enlève les bouchons et on branche les durites sur les embouts. Au début les aiguilles s'affolent, normale, il faut agir sur ces deux vis de réglages pour limité le flux de dépression afin de rendre stable les aiguilles et en corollaire la lecture qu'elles donnent !
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Quand le flux et régulé la lecture donne son verdict...Pas vraiment déréglé, mais bon, puisque on y est :mrgreen:
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Avant de vous lancer dans le réglage, bien prendre en compte un outillage qui vous permet de régler! La vis de réglage est difficile d’accès et quand le moteur et chaud vous vous brulez les doigts et les mains :mrgreen:
Moi j'ai pris un petit cliquet avec un embout vis plate. Au côté opposé j'ai mi de l'éclairage, car on voit presque rien même en plein jour
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La vis c'est celle la ! On agit en vissant ou en dévissant par 1/4 de tour (la variation est rapide, donc pas besoin de faire 15 tours !!) en vérifiant la lecture des manos
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Une vue un peu plus large. La flèche de gauche : vis de synchro; flèche de droite embout de dépression
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Voila ce que sa donne un fois régler. On peut le faire aussi avec le réservoir monté. Mais c'est suffisamment difficile quand il est déposé. L'important est d'avoir un tourne vis qui vous permet d'agir sur la vis sans vous contorsionner ni vous bruler les mimines!
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On règle le ralenti (la richesse est bonne, donc je n'y touche pas). J'ai préféré remettre les vis BTR. J'aurais pu laisser les embouts avec leur bouchons, mais l'endroit chauffe quand même pas mal. A force les joints toriques et les bouchons, peuvent devenir une source de fuite. Cela dit, ce montage est sympa pour faire des réglages en série quand on trifouille la carburation et que l'on souhaite vérifier si la synchro n'a pas souffert des bidouillage. Mais dans le temps ...
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Voila c'est tout !!!

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Re: La Nessie du piaf

#59 Message par Zouaverifle » 09 mai 2015, 07:20

Beau boulot cher ami et beaucoup de patience !
J'ai hâté de voir l'habillage en place !!!

ZR
Tout a été déjà dit. Mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse recommencer.
Qui peut dire comme il brule, est dans un petit feu !
Garder le souvenir les choses qui auraient pu se passer.
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Re: La Nessie du piaf

#60 Message par FleePee » 09 mai 2015, 08:16

Piafpower a écrit :Toi tu kif ton kit carénage de ta 400, moi je kif la robe rothman's. Je ne pense pas que cela fasse de moi une bête de cirque...
Je plaisante!
Ne t'inquiète pas, elle est très belle ton Africa, je l'imagine rhabillée, elle le serait aussi en deco rothmans!
Tu m'épates par la maîtrise du boulot que tu as fait dessus!

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Re: La Nessie du piaf

#61 Message par Zouaverifle » 09 mai 2015, 09:18

Je pose une question sans doute bete, cela vaut il le coup d'avoir un filtre à air réutilisable au vu du prix du "jetable" ?
Sans parler du coût des produits d'entretien...?
Y'a t il un plus (hors randonnée extrême en Mongolie §vol ) techniquement parlant ?

Cdt
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Re: La Nessie du piaf

#62 Message par Katoo » 09 mai 2015, 09:26

Zouaverifle a écrit :Je pose une question sans doute bete, cela vaut il le coup d'avoir un filtre à air réutilisable au vu du prix du "jetable" ?
Sans parler du coût des produits d'entretien...?
Y'a t il un plus (hors randonnée extrême en Mongolie §vol ) techniquement parlant ?

Cdt
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Je me suis posée exactement la même question... §hein
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Re: La Nessie du piaf

#63 Message par Piafpower » 09 mai 2015, 22:39

FleePee a écrit :
Piafpower a écrit :Toi tu kif ton kit carénage de ta 400, moi je kif la robe rothman's. Je ne pense pas que cela fasse de moi une bête de cirque...
Je plaisante!
Ne t'inquiète pas, elle est très belle ton Africa, je l'imagine rhabillée, elle le serait aussi en deco rothmans!
Tu m'épates par la maîtrise du boulot que tu as fait dessus!
Bah pas de soucis, je disais pas ça pour mon africa (y'en a des bien plus belle). Mais je discutais avec le peintre et on relevais surtout la prouesse technique pour faire une robe atypique (lui en a fait une sur ça 900 ducat, elle est mortelle). Après il y aura toujours des pour et des contres, mais tant que ça plait au proprio...

Aller on passe à ma journée ! §tchin
Bon aujourd’hui plus de temps donc plus de montage §1er
J'ai remplacé l'axe (qui était tordu suite à la chute de mon bienfaiteur) et la pédale de frein (pas voulu prendre de risque). C'est beau quand c'est neuf :mrgreen: . Je fera les cales pieds conducteur plus tard...
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Un bon coup de polish sur le GB arrière...
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Et ... HOOOO c'est beau !!
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Je profite de la dépose du pare pierre pour lui refaire une beauté. Ça se voit pas trop sur la photo, mais les couleurs sont passées, le plastic est un peu blanc par endroit...
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Le produit miracle qui va bien et que l'on applique avec une éponge humide
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Avant de passer le wingrack et le crash barre à l'époxy un petite cure de jouvence
J'ai pris les côtes d’arrimage du cadre, pour pouvoir redresser le wingrack. Comme ça au remontage tout se monte facilement s'en forcer. Mon bienfaiteur m'avait changer le support de valise cassé §chinois , mais au démontage, les attaches avaient un peu "travaillés" . On ébavure en même temps, l'époxy qui est assez épaisse, fera le reste pour avoir un wingrack comme neuf.
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Le crash barre aussi fait peau neuve. Meulage de la partie éraflée; remplissage d'apport au mig et poncage rapide (l'époxy fait le reste très bien )
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Retour du wingrack après peinture époxy
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Une fois monté :love; on dirait du neuf :mrgreen:
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J'ai remplacé aussi le support de cale pied et le coutchouc, c'est tout beau tout neuf :mrgreen:
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Celui la belgom alu et coutchouc neuf, le même effet on dirai du neuf :mrgreen:
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Retour du crash barre
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Et une fois monté :love
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L'étape du remontage du réservoir :
Juste pour me rassurer, je vérifie que la mise à l'air n'est pas obstruée.
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Je pose le robinet d'essence, le joint torique est neuf bien sur ...
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J'installe un filtre essence neuf sur son support d'origine, neuf lui aussi (y'en avait pas :mrgreen: )
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Comme je ne remet pas le tapis de réservoir, je met les enjoliveurs inférieur (neuf aussi :mrgreen: )
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On repose les silentblocs (avec un peu de graisse ptfe ça rentre facilement)
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Si vous avez bien suivi la rénovation du début, vous avez remarqué que j'ai repris le cheminement de la mise à l'air des carbus qui n'était pas conforme à l'origine. Oui mais maintenant il me manque la durite de trop plein d'essence (ze l'avait oublié celle la :lol: :lol: )
Comme je n'ai pas de durite du bon diamètre, je thermoforme une durite essence qui trainait dans le coin. Son rôle est juste d’éviter qu'un trop plein d'essence se répande un peu partout sous la selle notamment la ou se trouve l'amortisseur, le BO, la chaine...Si y'en a pas c'est pas trop grave, mais comme j'en ai ...
D’abord en diamètre 8
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Puis en diam 10
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A droite le diam de départ à gauche une fois thermoformé
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Une fois installé et le réservoir posé, il suffit de faire courir la durite avec les autres (reniflard, mise à l'air..)
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Pour reposer le réservoir,il faut d'abord passer le robinet d'essence sous la barre des vis de fixation du cadre. Ensuite il faut descendre le réservoir dans les silentblocs (les ronds) du haut. Sa rentre facilement sans forcer. Vraiment très pratique cette cale (elle est sous votre selle !!). Ça permet de faire les branchements des durites avec l'espace qu'il faut, sans forcer.
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On rebranche la durite de sortie du réservoir. Pour le faire à l'aise, dévisser le réservoir de liquide de frein arrière, bien plus facile en faisant ça !!
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Une fois le réservoir de liquide de frein remis en place et le réservoir d'essence visé, remettre la molette de commande d’ouverture d'essence. Il y a un détrompeur sur le robinet que l'on retrouve sur la mollette. Bien faire attention à le mettre dans le bon sens ! Sinon vous pouvez être en position réserve quand vous croyez être en ouverture normal ...
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Et voilou un beau réservoir de monté sans une éraflure. Un peu d'essence dedans (ne faite pas le plein de suite on ne sait jamais :mrgreen: ) et on vérifie si y'a pas de fuite. Pour moi c'est tout bon y'en a pas :premier .
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J'ai aussi posé la TDF ; les flancs; et le protège phare (lui aussi à été passé au polish :mrgreen: ). Les stikers viendrons après quand j'aurais des sous :mrgreen: (ne pas prendre autre chose que de l'origine...cher mais de qualité impeccable)
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Voila pour aujourd'hui, la suite demain :mrgreen:

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Re: La Nessie du piaf

#64 Message par Piafpower » 09 mai 2015, 22:44

Zouaverifle a écrit :Je pose une question sans doute bete, cela vaut il le coup d'avoir un filtre à air réutilisable au vu du prix du "jetable" ?
Sans parler du coût des produits d'entretien...?
Y'a t il un plus (hors randonnée extrême en Mongolie §vol ) techniquement parlant ?

Cdt
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Ben moi il y était déjà, donc ...Le KN ou le GREEN c'est bien pour les rouleurs. Les occasionnels comme moi ...BOF ! Et puis y'a le marché d'atoc qui permet d'avoir des filtres pas trop cher. Pour les rendos sableuses ou poussiéreuse le KN ou le GREEN sont déconseillés. Y'en a même qui remette une couche au filtre d'origine ...

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Re: La Nessie du piaf

#65 Message par Zouaverifle » 10 mai 2015, 07:45

Ok merci !

ZR
Tout a été déjà dit. Mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse recommencer.
Qui peut dire comme il brule, est dans un petit feu !
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Re: La Nessie du piaf

#66 Message par Piafpower » 11 mai 2015, 23:36

Bon aller on reprend
Je n'ai pas tous les stikers mai j'en ai quelques uns. Alors c'est atelier collage !!
On dégraisse avec de l'alcool a brulé (très bien car peu agressif et sèche pratiquement de suite).
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On se muni d'une cale en plastique. La j'ai pris un vieux bout de raclette à joint de carrelage.
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On asperge de "mélange d'eau et produit vaisselle" (attention pas trop de liquide vaisselle, c'est juste pour que ça glisse un peu)
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Sur toute la surface ou on veut coller les stikers
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Et on dépose délicatement le stiker (avoir des mains propre c'est mieux). Comme il y'a du liquide partout on peut bouger le stiker la ou on le veut. Il ne faut pas trop appuyer sinon il colle et on ne peu plus le bouger.
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Puis avec la cale, sans trop appuyer on chasse l'eau sous le stiker. On part du centre ver l’extérieur en maintenant le stikers. A ce stade vous ne pourrez plus bouger le stiker. Assurez vous de l'avoir bien positionné avant !
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On met le deuxième stiker, et on le place ou on veut
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Et fais la même opération, toujours chasser de l'intérieur vers l'extérieur.
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Pour aller un peu plus vite, j'entoure la cale plastique avec un chiffon en micro fibre (trés bien ces chiffons)
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Puis on fignole en appuyant un peu plus.
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On essuie bien et hooo c'est beau ....
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Ben y'a deux côtés alors on fait l'autre aussi :mrgreen:
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Tant qu'a faire on met la bonne visserie. L'ancien proprio (pas poulpito l'autre d'avant lui) avait fait un peu n'importe nawak. Mon bienfaiteur avait déjà commencer à mettre de la visserie correct, je continue dans ce sens.
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Ce n'est pas les vis HONDA qui sont pourries, mais les outils avec lesquels on veut les monter / démonter. Il faut prendre les bonnes empreintes et tout ce passe bien !!
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Ça a de la gueule quand même ....
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Judicieusement remarqué par TITI, si je remet les plastiques avant sans nettoyer les soufflet ça va faire TACHE :mrgreen: Alors en attendant la révision de la fourche NETTOYAGE !!
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J’utilise ça avec un chiffon microfibre
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En desserrant les soufflets, ils peuvent tourner sur eux même et vous éviter que ce soit vous qui tourniez autour d'eux. On n'hésite pas à appuyer, on les remettra correctement après.
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Une fois nettoyé, pour éviter ça
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On compresse un peu le soufflet et on (avec une petite pince ou autre chose) ressort ce qui est enfoncé.
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Résultat final, ça me convient alors on passe aux plastiques !!
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Arf j'ai deux soufflets tout neuf pour plus tard :mrgreen:
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Bon la faut être un peu fêlé quand même §roule , j'ai poli les vis des carter de fourche :lol:
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Un truc que j'avais pas remarqué, y'a pas de collier inférieur de soufflet...
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Pas grave, des rylsants et c'est bon
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Vérification du sens du régidificateur de fourche, la flèche vers l'avant, c'est bon pour moi
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Petite astuce pour le guide de câble de compteur, on peut le visser avant montage sur le cache fourreau. Beaucoup plus pratique, aucune difficulté à mettre la câble quand on remet le cache.
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Une fois monté
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Ça parait tellement évident que je préfère le mettre quand même ! Le grand épaulement des vis c'est pour la fixation arrière du GB
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Le petit épaulement pour la fixation avant !
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L'ensemble une fois monté
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TiTi a écrit :Tu as bien positionné les trous des soufflets vers l'arrière ??
Quelle question !! Oui pardi !! Cela dit, tu as raison de le dire car je ne l'ai pas fait dans le développement.

Bien comme j'arrive pas à dormir, je continue ma journée :mrgreen:
J'ai mi des vis inox un peu partout. C'est plus jolie en btr et sa craint moins dans le temps. Ceci dit, je met de la visserie inox que sur de l'acier (TDF,CADRE,...)
Comme j'ai un wingrack, les poignées ar pour la platine d'origine ni sont plus. J'ai mi à la place une BTR inox, ça ne sert à rien sauf à enjoliver
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Un peu de vis inox sur la fixation du wingrack, la platine GIVI aussi en a.
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Sur l'araignée également
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Des petites rayures sur la bulle haute alors POLISSAGE !!
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Devant et derrière s'il vous plait !
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:shock: :shock: je pensais vraiment pas la ravoir comme ça, elle est neuve, plus une trace !!
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J'ai posé aussi la plaque enjoliveur, je dois y apporter quelques modif encore, mais je trouve que ça fait pas mal. Z'en pensez quoi ?
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C'est fini jusqu’à cet hiver. Le sabot n'est pas fini et je n'ai pas encore eu le temps de faire la patte que je devrai souder sur le cadre.
Content le piaf !! Aller ZOU !! un petit tour pour fêter ça !!
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La ça se voit pas mais j'ai calé :mrgreen: :mrgreen: L’ÉMOTION :lol:
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De retour on remise la bête. Premier constat ; bah sa fait du bien :mrgreen: . Malgré un petit souci de starter (quoi que il n'existe peut être même pas, a voir sur un autre essaie), que du bonheur. La moto marche fort, les pneus ne permettent pas de s'user les genoux par terre, mais c'est suffisant pour se faire plaisir. Il faut que je commande sur la bique deux écrous encastrés pour la bulles (les deux plus long). Ceux que j'ai commandés sur le net ne vont pas. Note à moi même se dépêcher de mettre les autres stickers, comme ça elle ressemble à rien. Renote à moi même, le sabot aussi !! Ca fait quiche une ZAFRICA TOUINE §pompom §pompom sans sabot ...Sinon bah rien d'autre :love
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Re: La Nessie du piaf

#67 Message par Fox » 11 mai 2015, 23:40

§super tres beau travail §1er chapeau bas ;)

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Re: La Nessie du piaf

#68 Message par Zouaverifle » 12 mai 2015, 06:17

T'es un grand malade le Piaf !
Tres beau et minutieux job, félicitations !

ZR
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Re: La Nessie du piaf

#69 Message par Bebert » 12 mai 2015, 07:53

§super
super boulot, et vraiment chapeau bas pour tes comptes rendus de chaque étape !!
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Re: La Nessie du piaf

#70 Message par Coyote94 » 12 mai 2015, 17:41

Zouaverifle a écrit :T'es un grand malade le Piaf !
Tres beau et minutieux job, félicitations !

ZR
pas mieux §1er §1er
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Re: La Nessie du piaf

#71 Message par Niju » 12 mai 2015, 20:27

Si tu t'ennuies une fois qu'elle sera terminée, y a la mienne pas très loin §siffle

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Re: La Nessie du piaf

#72 Message par Piafpower » 22 août 2015, 11:35

Pfiou !!!! Depuis le 11 mai j'ai rien posté....Aller je mi recolle !!

J'ai posé les stikers de la TDF. C'est de l'adaptable tout à fait convenable. Le prix des origines est prohibitif et en plus on ne les trouvent plus (sauf quelques un mais pas les bon...). Bon grosse galère pour les placer correctement. Le coup de l'eau savonneuse marche très bien sur des plastiques plats, mais sur les arrondis de la TDF et ceux des flancs c'est nettement plus laborieux !! Armez vous de patience...Mais au final on y arrive :mrgreen: :mrgreen:

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Voilou, il reste encore la deuxième partie des stickers sur les flans droit et gauche à poser. Je fera ça quand je les aura commandés :premier .


Bon maintenant un peu de chose qui sert à tous. LES FIXATIONS DU SABOT DE PROTECTION :youpiii :youpiii
Une ZAFRICA TOUINE §pompom §pompom qui se respecte, doit être belle sous tout rapports. J'ai déjà remarqué sur d'autres montures du même type que la mienne, le manque d'une des deux tête de vis de la fixation avant du sabot et pour cause...La patte de fixation gauche est cassée .

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Et bien sur, il doit y avoir sur cette patte un écrou soudé pour le montage du sabot... :evil:
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L'endroit ou il manque cette patte a gauche du cadre ..
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Plutôt (l'ami de mickey :mrgreen: ) que de s'embêter à en ressouder une au même endroit pour un résultat aléatoire, j'ai opté pour une soudure plus facile a faire. Mais d'abord les dimensions de la chose.
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Le façonnage de la patte ne pose pas de souci majeur. Une tôle de 3 mm se travail aisément.
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L'écrou une fois soudé.
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Avant le pointage au MIG sur le cadre il faut débrancher le TCI, le RR, la batterie. d'aprés vieux motard (merci de la précision), en débranchant la masse du cadre, pas besoin de tout débrancher. C'est certainement vrai, mais j'ai pas voulu "jouer" et griller l'un des éléments cités plus haut. Alors prendre un peu plus de temps et débrancher ces appareils ne me semble pas superflu.
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Surtout ne pas oublier le TCI (pas sur la photo) La c'est le relais de démarrage. Débranché au cas ou...pas sur que cela est sont importance.
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Pointage sur le cadre
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et on pose le sabot pour vérifier qu'il se fixe facilement. La, c'est le cas. Désolé je n'ai pas de belle photo de cette étape, mais les dimensions son bonnes donc pas de souci au montage
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On redépose le sabot et on fini la soudure pour de bon. Attention !! Un MIG ça chauffe très fort! Faites vous aider par quelqu'un pour protéger les parties sensibles (avec du placo ba13 par exemple, un très bon coupe feu) pendant que vous soudez...
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Résultat final avant ponçage, apprêt et peinture (que je n'ai pas encore acheté :mrgreen: :mrgreen: )
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Il vous manque encore une mesure et c'est la plus importante !! L'ENTRAXE. Sans cela, il est très dur de souder sereinement. Bon je suis sympa je vous la donne :mrgreen: :mrgreen:
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Voilou, quand le sabot sera près, je pourrais le fixer avec les belles vis neuves que j'ai déjà :mrgreen:

La suite plus tard !!

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Re: La Nessie du piaf

#73 Message par Lee » 22 août 2015, 13:55

Salut mec. Très intéressant "blog". Merci de partager. En lisant l'installation des grilles de radiateurs, je me suis rendu compte que j'en ai fait un peu trop. Les grosses rondelles en inox ne servent pas à fixer les grilles sur le radiateur. Pour cela il y a de toutes petites rondelles. Non. Ces grosses rondelles servent à remplacer celles qui sont souvent rouillées sur les "silent blocks". Dans le futur, je ne les incluerai pas dans le kit afin que les gens n'en fassent pas une "mauvaise" utilisation.

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Re: La Nessie du piaf

#74 Message par Piafpower » 22 août 2015, 18:39

Merci lee,

J'en ai mi d'autres à la place (pour le prix de 4 rondelles inox, faut pas se priver). L’important c'est les grilles et elles sont superbe !!!

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Re: La Nessie du piaf

#75 Message par Piafpower » 06 sept. 2015, 15:51

Bon on continue

LE RAYONNAGE DE JANTE (jante AR)

J'ai beau avoir cherché dans les deux forums (ATOC et TRANSALPAGE) je n'ai pas trouvé de tuto sur le rayonnage des jantes. Je ne suis pas expert en la matière, mais je voulais le faire de toute façon, alors autant en faire profiter les autres. Cela dit, des erreurs peuvent apparaitre (première fois que je le fais). Alors n'hésitez pas à partager votre expérience. Cela me permettra de corriger le tuto si besoin est, et de le rendre plus complet pour le bien de tous.

Au départ, je voulais changer les jantes par péché de : " J'AI LA PLOU BELLE " . Alors bien sur il est obligatoire pour un novice de prendre des photos de l'existant afin de ce faire une bonne banque de données. C'est en faisant cette prise d'info que j'ai découvert ça .
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Bon, tant pis, je ne pourrais pas revendre la vieille roue, mais en plus maintenant, le remplacement n'est plus une question d'orgueil, mais de sécurité....
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Avant de faire votre rayonnage, si vous voulez vous lancer dans cette aventure périlleuse mais à mon sens pas irréalisable, il vous faut un minimum de matériel. Certes les habitués ferons cela avec trois allumettes, mais comme je suis novice, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. L’élément premier est : De la place !! Bon pas besoin d’un hangar non plus, mais être à l’aise permet vraiment de faire cela dans de bonnes conditions. Moi j’ai un établi escamotable très pratique qui ce place ou l'on veut. C’est amplement suffisant et cela me permet d’être libre de mes mouvements. Les plaquettes en bois dessus sont conseillées. Elles permettent de surélever la jante et de mettre les orifices du moyeu à hauteur du cercle de jante, ce qui simplifie la pose des rayons.
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Les chiffons sur lesquelles va se poser la jante sont vivement conseillés. Une rayure et si vite faite ...
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Une équilibreuse est indispensable ! J'ai pris un modèle démontable (plus facile à ranger puisque on ne l'utilise pas tous les jours) avec des pieds réglables pour la mettre de niveau (important pour la phase équilibrage).
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Vous ne pourrez pas faire l'impasse sur une bonne clef pour les écrous des rayons. Évitez de prendre le modèle qui fait tous les écrous sur la même clef. L'espacement entre les rayons et faible vous ne pourrez donc pas avoir beaucoup d'amplitude de serrage. J'ai pris ce modèle. Les têtes de serrage sont interchangeable, je dispose donc d'un panel assez large de possibilité d'entretien. C'est important car les écrous qui me sont livrés avec les jantes sont plus gros que l'origine (6,3 pour moi). Je n'ai donc pas eu à racheter une clef.
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Un tournevis au cas où, de la graisse (pour la pose des écrous, c'est plus facile a serrer au début) et des chiffons. C’est à peu près tout ce dont vous avez besoin.

UN PEU DE CHARABIA Image

Il me semble important pour la compréhension de ce tuto, de rappeler un peu de vocabulaire. Les jantes de nos Africas, se composent de plusieurs éléments :
Le cercle de jante : C’est là ou vient se loger le pneu. Moult modèle de cercle (fer, alu, prévu pour tubless ou non)
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Le moyeu : C’est la pièce centrale de la jante, la le moyeu de la jante AR de ma ZAFRICA
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Les rayons et écrous de rayons : Ce sont les tiges (fer zingué, inox…) qui relient le moyeux aux cercles de jantes
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Et la roue alors ?? Et bien c’est l’ensemble du cercle, des rayons et écrous, du moyeux et du pneu
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Le déport : Correspond à la distance entre l'axe du cercle de la jante et l’axe du moyeu. Selon leur constitution, les cercles de jantes ne sont pas centrés par rapport au moyeu (le cas des jantes de 500 XT par exemple).
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On peut se fabriquer un outil de ce type, pour contrôler le déport, prendre des mesures avant démontage, mais on y reviendra plus tard...
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Le voile: En gros si il n'est pas réglé vous avez une jante qui fait des huits :mrgreen: . Le voile est une déformation du cercle de jante dans l'axe droite /gauche.
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Le saut: Lui c'est l’empêcheur de tourner en rond. La déformation du cercle de jante est dans l'axe haut / bas.
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J'AI DES TRACTEURS ET DES POUSSEURS !!!

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Non, non chères lectrices et lecteurs, je ne dis pas n'importe quoi !! Les rayons ont un rôle déterminés.
Pour cela, il faut comprendre qu'un rayon posé dans une jante à forcément son contraire pour maintenir les forces qui s'exercent sur la roue en mouvement.
Il faut d'abord déterminer la gauche de la droite d'une roue. On défini le côté droit ou gauche d'une roue assis sur la moto en position de conduite normale (oui y'en à qui s’amusent à conduire dos à la route). C'est pareil en voiture, la gauche ou la droite est définie assis au volant ! C'est simple mais tellement important pour la suite que cela valais la peine d'être rappelé.
Voila en image ce que ça donne. Le rayon "TRACTEUR" et monté "profilé" dans le sens de la marche avant (si vous avez bien suivi, la, la jante est représentée du côté droit). Le rayon "POUSSEUR" est quand à lui, placé de manière à contrer la force qu'exerce le rayon tracteur (et vice et versa).
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En image sur ma ZAFRICA TWIN
Côté gauche
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Côté droit
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Sur le moyeu AR nous aurons donc les rayons "tracteurs" dans les orifices situés le plus à l'extérieur et les rayons "pousseurs" situés le plus à l'intérieur. Nous avons la chance d'avoir un moyeu symétrique. Le repérage est très facile (pas le cas sur d'autres montures plus anciennes ...)
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A QUOI CELA SERT-IL DE SAVOIR CELA ?


Et bien à différencier leur localisation et la force exercée sur les rayons. En effet, ils sont fait de la même matière et sont interchangeable en tant que "tracteur" ou "pousseur" si les cotes nécessaire au montage de la jante sont les mêmes. La longueur, l'angle des têtes, le diamètre du rayon, n’interviennent pas dans le rôle qu'ils auront à jouer, mais dans la nécessité de positionnement du moyeu par rapport au cercle de jante et des résistances aux forces exercées (c'est le cas pour des gros diamètre de rayon en moto cross par exemple).

LES PIÈCES NEUVES AU MONTAGE

Sur bike parts, ils donnent la référence de trois sortes de rayons pour la jante AR
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Le problème, c'est que pour moi, le vendeur (seurat 3) m'a envoyé des dimensions différentes :cry: . J'ai fait un montage à vide pour être sur (en 10 minutes c'est fait) . Et bien pas de souci à ce stade, tout se monte facilement avec bien sur quelques rayons qui son plus lâche que d'autres. Bon, pas de quoi fouetter un chat et je n'ai pas commencé le serrage. De toutes façons, la plupart des revendeurs de rayons font des longueurs "standard" qui vont de 5 en 5 mm (macadam moto par exemple). Tant que l'angle et le diamètre sont bon (ce qui est le cas), la tolérance de + 2 et - 2 mm est acceptable. De toute façon, c'est le réglage du voile et du saut qui seront déterminant.
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Les 32 rayons nécessaires au montage: à gauche les 24 pièces de 175 mmm à droite les 8 pièces de 170 mm
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On vérifie la longueur. La mesure se prend de l'intérieur de la tête (côté angle)
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Jusqu'au bout du filetage. La 175 mm c'est bien la bonne dimension indiquée sur le sachet
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Pendant que j'y suis, je met les cotes des rayons mais cette fois ci de la tête de rayon (le plus important !!)
L'angle de la tête et ça longueur (c'est les mêmes cotes pour tous les rayons)
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Le déport. Il n'a pas vraiment d'importance pour nos jantes. Mais sur d'autres modèles (500 XT) cela à son importance pour refaire des rayons qui ne sont plus vendus.
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LE PRÉMONTAGE

Avant de s'attaquer (dans l'ordre de réglage) au déport , au saut et pour finir au voile, il faut bien évidement pré monter les rayons. Je me faisait tout un film sur la difficulté de positionnement et tous les tutos que j'ai pu voir ne m'avaient pas vraiment rassurés. Et bien j'ai eu tord . Cette étape est vraiment facile (bon on verra pour les réglages).
Sur un tuto que j'ai vu sur youtube, le pro listait les mesures possibles pour faire un rayonnage. La largeur de la jante; son diamètre ; le déport ; le saut et le voile. J'ajouterais le type de perçage des cercles de jante. Les modèles européens et japonnais son différent dans l'angle de rayonnage.
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J'ai lu également sur un forum, qu'une lettre "E" pour Europe était gravée sur la jante et "J" pour Japon. Bon, ben perdu pour ce repère la. Sur la roue d'origine j'ai un "J" gravé dessus, mais sur celle que vais monter il est gravé "E" :lol:
Et pourtant c'est bien un perçage de type "A" japonnais que j'ai dessus.
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J'ai reçu le cercle de jante avec un repère " coté disque de frein" sur le fond cercle.
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Je pensais que les bosselages des deux côtés était symétrique, QUE NENI !!
La preuve en image ! La, le côté couronne (gauche), les rayons sont décentrés du milieu de la jante.
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Le côté disque (droite) nettement plus au centre. Bon, si on ne connait pas la droite de la gauche du cercle de jante, pas d'affolement ! Lors du pré-montage des rayons, vous vous rendrez très vite compte que les rayons se positionnent mal dans les orifices du cercle de jante et du moyeu. Il suffit déposer ce que vous avez monté et de recommencer en inversant votre pose de départ. Ne comptez pas trop sur des repères du style gravure (sauf sur le cercle d’origine ou c'est indiqué) qu'il faut mettre de tel ou tel côté. Suivant les fournisseurs il peut y avoir des gravures à droite comme à gauche sans que cela vous donne sont véritable sens de montage.
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Bien une fois tout cela fait, nous pouvons commencer.

LE PRÉMONTAGE

Le pré-montage des rayons est assez intuitif, nous avons des jantes très bien faite et peuy complexe. Mais comme il faut bien des repères, je vous propose de commencer, de poser le premier rayon "pousseur" coté couronne (175 mm au lieu des 177 mm d'origine).
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Important ! Tous les filetages de rayons seront graissés (la au PTFE)
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Premier rayon ? Facile, c'est le premier trou à droite de l'orifice de la valve.
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On sert à la main l'écrou jusqu’à ne plus voir le filetage du rayon. Il n'est pas obligatoire de serrer l'écrou de cette façon. Je rappelle que c'est un PRÉ-MONTAGE on cherche d'abord à placer correctement tous les rayons.
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Le deuxième
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Une fois tous les rayons pousseurs côté gauche installés.
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On passe aux rayons tracteurs toujours côté gauche (175 mm au lieu des 177 mm d'origine)
Le premier
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Une fois tous posés
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Tous les rayons côtés gauche sont posés donc on retourne la jante pour faire ceux de droite.
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Il vaut mieux commencer par les rayons pousseurs droit (175 mm au lieu des 173 mm d'origine). En effet, les rayons tracteurs droits passent au dessus des rayons pousseurs. Les monter en premier, oblige à "forcer" le montage. Pas impossible à faire, mais quand on peur se priver de s'embêter....
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Une fois l'ensemble des rayons pousseurs droit installés.
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Il ne reste plus que les rayons tracteurs à posé. Sur bike part c'est les plus courts (170 mm). Mais souvenez-vous, j'ai déjà 2 mm de moins sur l'ensemble des rayons du côté gauche (175 mm au lieu de 177 mm) et deux milimètre de plus (175 mm au lieu de 173 mm) sur les pousseurs droit. Et bien la, ça va pas du tout. Impossible de les serrer à la main et certains rayons du côté gauche ne peuvent même plus être vissé car je suis déjà au bout du filetage :shock: . Au stade de prémontage ce n'est pas normale. Comme les rayons sous tous fais de la même matière et qu'il n'y a que leurs positions qui différent, j'opte pour un échange. J'inverse le montage des rayons pousseurs droits qui font maintenant 170 mm de longueur à la place des rayons tracteurs droits qui eux sont maintenant à 175 mm. Beaucoup mieux !!! Montage à la main sans souci :premier .
Le résultat une fois le prémontage fini.
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Avant de commencer les réglages ( je répète l'ordre ) Déport, saut et voile il faut approcher au contacte les écrous sur la jante. Donc on pose la jante sur la jouli équilibreuse.
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Et on serre l'ensemble des écrous jusqu’à ce qu'il n'y ai plus tintement quand on la fait tourner. Ne cherchez pas à serrer les rayons !! C'est juste une approche
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ET MAINTENANT LES RÉGLAGES

Il est conseillé de commencer par le déport. Certes, mais un voile de jante très prononcé peut fausser la mesure du déport, à plus forte raison quand on rayonne entièrement et qu'un cercle de jante de qualité moyenne présente un gros voilage. En fait, on ne peut pas passer d'une étape à une autre en pansant que ce qui est fait précédemment est fini pour le reste des réglages. Les trois sont liés entre eux et il faudra souvent les vérifier indépendamment des autres tout au long des réglages.
Sur la revue atelier, le déport coté droit est donné pour 22 mm.
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Je prend l'option de démonter la roue qui est sur NESSIE pour comparer les cotes et au moins avoir une base de référence.
Pour mesurer le déport et être sur que la cote soit la même, j'ai pris un niveau de chantier placé au centre du moyeu. Bon j'étais impatient de prendre les mesures et comme le pneu est mort, j'ai découpé les tétines sur le côté :mrgreen: .
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Deux mesures valent mieux qu'une ...
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Pour la mesure, prenez un point fixe de la jante qui ne présente pas de défaut visible. Le côté droit indique un déport de 20 mm. Il manquerait donc 2 mm!! Et bien non !! le déport est pris avec l’entraxe du disque. Comme il fait un peu plus de 4mm, 20 + 2 mm = 22 mm le compte y est. Lors des contrôles que vous ferez sur votre nouveau rayonnage, il est bien évident qu'il faudra le faire de la même manière et surtout aux même endroits.
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Par acquis de conscience j'ai fait pareil de l'autre côté pour voir
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La, la mesure indique 40 mm sur les quatre points opposés que j'ai choisi.
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Bon ça c'était juste pour un comparatif. L'important est de bien prendre la mesure à droite de la jante, entre le bord de jante et la partie usinée du moyeu la ou se plaque le disque de frein (comme l'indique la photo de la revue d'atelier) + 2 mm pour l'entraxe du disque.
Maintenant que les rayons sont tous "approchés" on peut commencer le réglage du déport. Sur nos moyeux, si vous utilisez les rayons aux cotes d'origine, vous tombez sans trop de problème sur la bonne cote de déport, avec très peu de réglages à faire. Oui mais voila. Quand on a pas des cotes de longueur de rayons purement d'origine (mon cas), on peut facilement se retrouver avec un déport non correcte, du fais justement que ces rayons "adaptables" influx sur la position de départ du moyeu. Bon, la encore, si la longueur diffère peu, il n'y aura pas beaucoup à corriger mais sait on jamais. Dans ce cas voila la procédure de réglage.

Le déport, c'est le moyeu qui est parallèle au cercle de jante dans toute sa circonférence avec une cote donnée (22 mm à droite pour nous). Pas très compliqué, il suffit de serrer ou desserrer l'ensemble des 16 rayons tracteurs et pousseurs, à gauche ou droite de la jante, pour obtenir le sens de déplacement du moyeu voulu. On agis doucement sur les écrous des rayons par 1/4 de tour au début, puis au "filing" pour le réglage fin. La ou ça se complique, c'est que vous devez avoir la même cote de déport sur toute la circonférence de la jante. il faudra donc surement serrer ou desserrer une partie des 16 rayons de gauche ou de droite pour l'obtenir. Attention cela influe sur le voile !! (d’où l’interrelation des trois réglages). Sur certains tuto il est parlé des réglages appliqués toujours par la règle des 4 par 4 . En effet, l'action des réglages se fait sur le modèle agoniste et antagoniste d'un ensemble de 4 rayons qui ce succèdent. Si vous desserrez un rayon, c'est, à ce stade, pour serrer son opposé. Cependant, sur les tutos de pro que j'ai pu regarder, cette "affirmation" n'est pas flagrante...à voir sur le tas donc.
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La cote est de 22,5 mm (pris à quatre endroit différents)
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La je n'en post que deux, mais les quatre prises de mesures sont les mêmes, 22,5mm. Je suis bon pour continuer à régler afin d'avoir le bon déport. D'autant plus que nous ne somme qu'au début des réglages et qu'il faudra vérifier et peut être encore modifier les serrages tout du long...
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La, la "découpe" théorique d'un ensemble de quatre rayons (2 pousseurs et 2 tracteurs des deux côtés). On peut bien sur agir sur un ensemble de : 4 ; 8 ; 12 ou 16 rayons selon ce que l'on recherche dans le réglage. C'est juste pour imager l'action que vous devrez faire. On peut aussi bien sur, agir sur un rayon seul, mais la c'est plus pour un réglage fin au "filling" !! ( A force de tripatouiller les rayons cela vient très vite :mrgreen: , ça prend juste du temps)
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Au final le déport dans la bonne cote 20 mm.
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LE SAUT ET LE VOILE
Il est important de débuter le réglage du saut et du voile par un endroit facilement repérable comme le rayon au dessus du trou de valve. Ensuite il faut toujours garder à l’esprit que lorsque l’on serre d’un côté c’est de l’autre côté que l’on agit… Il faut toujours prendre son mon temps, le rayonnage c’est avant tout une histoire de patience.
Sage paroles d'un pro !!! Auquel je dois ajouter: "si vous avez une équilibreuse de base il faut la modifier !!!"
Je m'explique. Le modèle que choisi (pas chère :mrgreen: ) a de l'acier à ferrer les ânes !! Si pour le déport on peut le faire en prenant l'axe prévu à l'équilibrage de la roue (celui que se pose sur les roulements de l'équilibreuse), il faut impérativement que la jante soit fixée dans les axes coniques des bras de l'équilibreuse (les deux grosse vis noires). Et la, si je sert les cônes sur le moyeu modérément (pas besoin de forcer) , les bras de l'équilibreuse s'écartent et vrillent :cry: . Impossible de régler le saut et le voile correctement dans ses conditions. La pige mobile qui sert de repère trouve également ses limites dans son utilisation vraiment pas pratique...
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Je scrute le net pour voir l'outillage des pros et la je me rend compte que le prix influx sur la qualité §snif . 673 € pour une dévoileuse de qualité sans les comparateurs de mesure, qui deviennent indispensable également...
Bon je me vois déjà aller chez le rayonneur du coin et mettre à la poubelle les heures passées à faire le rayonnage et ce tuto :greuh ...
Et bien non !! Le piaf il a des potes (sisi ). Donc direction chez mon métallier adoré pour rendre cet outillage utilisable. Trééééés gros avantage cela ne me coûte qu'une bouteille de champagne :mrgreen: . Deux heures et demi après, le modèle MAD MAX !! L'ensemble est toujours démontable et permet de recevoir les comparateurs de mesure.
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Bien, maintenant la jante est montée, ça ne vrille plus, je peux donc positionner les comparateurs.
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LE SAUT

Rappelez vous le début du post "garder à l’esprit que lorsque l’on serre d’un côté c’est de l’autre côté que l’on agit". Il semble logique de penser que pour le réglage du saut, il suffit de desserrer / serrer 4 ou 8 rayons pour agir sur un creux ou une bosse de saut . En toute logique oui. Mais rien n'est parfaitement logique dans un rayonnage. il faut considérer que tous les rayons ont une interaction entre eux. La photo dessous donne l'exemple théorique de "l'image" du réglage. On serre ou desserre la partie fléchée en vert et on fais l'inverse sur l'autre côte fléché en bleu.
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Le principe est bon mais pas suffisant. Souvenez vous qu'une jante AR est tenue par 32 rayons qui interagissent entre eux. la photo qui suis, illustre en jaune les parties que nous voulons par exemple changer. Pour modifier le haut, il faudra aussi agir sur ceux du bas. OUI mais si vous n’agissez pas sur les rayons orange, vous ne libérerez pas le jeu nécessaire au moyeu pour votre réglage.
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Rappelez vous également, que les rayons ne sont encore pas complétement serrés. Il encore possible d'agir sur le réglage du saut en agissant que (toujours par exemple) sur un serrage des rayons orange et desserrage des rayons jaune. Vous pouvez également agir seulement sur les rayons orange ou jaune.
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Pour ma part, j'ai pris comme repère le trou de la valve et j'ai placé mon comparateur à zéro ( je sais moins 1 centième :mrgreen: ), puis je tourne la jante doucement et je sert ou desserre comme indiqué plus haut. Le comparateur est vraiment très précis. Ne vous affolez pas si l’aiguille fait un tour complet ce n'est qu'un petit millimètre !! La tolérance de jeu est de 2 mm. C'est une tolérance et on peut faire beaucoup mieux que ça. Avec de la patience j'arrive à + 0,45 mm et - 0,10 mm au maximum. On peut peut être faire mieux, mais je m’arrête la car le mieux est l'ennemi du pire !!
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LE VOILE

On arrive presque à la fin. Le voile n'est pas plus compliqué que le saut. Je positionne mon deuxième comparateur et je fais un tour complet pour voir (dés fois qu'il n'y est est rien a toucher ). Bon c'est loupé, j'arrive +1,65 mm et - 75 mm. Dans les tolérances certes, mais imaginons que le voile positif de 1,65 mm est le parfais opposé du voile négatif de 0,75 mm. Cela nous fais un total 2,40 mm et puis on est la pour régler non ? Je prend le même repère (le trou de la valve) je met le comparateur à zéro et c'est parti ! Je tourne doucement (dans un sens ou l'autre à vous de choisir).
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Une fois que la zone à régler est déterminée (valeur max ou mini de la lecture du comparateur) je marque le rayon qui termine la zone de réglage entre lui et le trou de la valve.
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Comme la zone est assez grande, j'applique la théorie du 4 par 4 et ça marche vraiment bien ! (oui la y'en a 6 mais c'est pour montrer la droite de la gauche :mrgreen: )
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Je sert les deux rayons du côté droit
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Pour desserrer les rayons du côté gauche. C'est a vous de déterminer si il faut serrer (donc ramener la jante ver le comparateur) ou desserrer (éloignement du comparateur) selon le voile positif ou négatif (de gauche à droite et vice et versa )
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A force de patience, j'arrive à 0,40 mm en positif et 0,10 mm en négatif. Sur tous les forums que j'ai pu voir, c'est presque le maximum que l'on peut faire. Sur la roue de ma zafrica il y avait un positif 0,65 mm et 0,40 en négatif. Je n'ai jamais rien senti de déplorable sur la tenue de route avec ses valeurs. Alors faire mieux faut pas pousser...Il est aussi possible que la jante ne soit pas parfaite sur ces contours alors je n'insiste pas.
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Ensuite déposez la jante de son support et "matez" toutes les têtes de rayons. Cela permet "d'assoir" les têtes dans leur logements respectifs et d'éviter un déréglage trop rapide si la tête était gênée par un surplus de peinture par exemple.
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Remontez la jante sur la dévoileuse et faite le serrage final (ni trop fort ni trop peu) de tous les rayons de la même manière (sinon il faudra recommencer les réglages) par 8 éme de tour ! A ce stade, les rayons sont déjà bien tendu pour la plupart ...donc ne forcez pas !!
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J'ai voulu prendre la température de serrage des écrous (6 mm) sur mon ancienne jante d'origine (ils sont bien mobile) pour ne pas trop serrer sur celle que je viens de rayonner . Et bien sans trop forcer voila ce que ça donne :lol: Matériel de daube !!
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Puis j'ai voulu continuer le serrage des écrous (6,3 mm) sur la nouvelle jante !! Matériel de daube !!! §mdr
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J'ai donc commandé des vrais clés de serrages !!
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Une fois le serrage de fin terminé, vérifiez le saut et le voile. Les valeurs doivent être comprisent dans les meilleurs réglages que vous avez pu faire.
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Terminez par le meulage des rayons qui pourraient éventuellement dépasser des têtes de vis en fond de jante (pas le cas sur la mienne, donc j'ai pris une photo sur le net pour illustrer)
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Ne me demandez pas combien de temps j'ai mis, je n'en sais absolument rien et avec les modifications sur l'équilibreuse et le rachat des clefs j'ai pas regardé. Et puis un tuto prend du temps donc difficile à estimer. Ce qui est sur : C'est long dans les réglages, bien prendre sont temps et si ça ne marche pas, arrêtez tout, passez une bonne nuit de sommeil et reprenez le lendemain. C'est une affaire de patience et on se prend au jeu facilement. C'est également à la portée de tous !!! La seule chose que va différer d'un pro c'est le temps passé dessus. Le côté intuitif de la chose viendra avec le temps. Rayonner une jante c'est aussi un métier, alors ne soyez pas trop exigeant avec vous ... maintenant je vais essayer de me dévoiler la tête pas sur que cela se fasse rapidement :lol:
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La suite plus tard ...
Modifié en dernier par Piafpower le 06 sept. 2015, 19:20, modifié 2 fois.

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Re: La Nessie du piaf

#76 Message par Bebert » 06 sept. 2015, 16:01

§breuugg
je ne le ferais jamais je pense...
mais là, franchement le piaf, t'es au top !!
§star
"Bof, j'ai rien à dire." Mohandas Karamchand Gandhi

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Re: La Nessie du piaf

#77 Message par Faby68 » 06 sept. 2015, 16:17

§super2 §1010 Alors là, franchement c'est du tuto !
Bon, accessible à tout le monde, je sais pas, parce ça nécessite de la méthode et du calme, mais avec toutes tes explications, on peut éventuellement se lancer.

Respect ! §chinois

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Re: La Nessie du piaf

#78 Message par Darou88 » 06 sept. 2015, 16:45

alors la chapeau bas mr piaf
ca c est du tuto :shock:

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Re: La Nessie du piaf

#79 Message par TiTi » 06 sept. 2015, 17:50

Faudra mettre cette partie dans un post à part !!!

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Re: La Nessie du piaf

#80 Message par Paulo01 » 06 sept. 2015, 17:55

§super2 Le Piaf
§1010

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Re: La Nessie du piaf

#81 Message par Piafpower » 06 sept. 2015, 18:02

Merci pour vos commentaires, j’espère juste que cela contribuera à quelques uns d'entre vous de franchir le pas.

J'ai fais le tuto rayonnage d'une seul pièce justement pour qu'il soit mi en partage à tous. Il suffit juste de me dire comment on procède §tchin

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Re: La Nessie du piaf

#82 Message par TiTi » 06 sept. 2015, 19:36

On se chargera de faire un nouveau post... à tête reposée :D

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