ATOC-Moto - Africatwin Transalp Owners Club

Si ça marche bien faudrait le schéma et les valeurs des composants

Bonjour

Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer le pourquoi de la diode, ce qu'il faut monter et comment ? Je suis une bille en électronique , mais j'aimerais bien comprendre la bidouille que vous adaptez sur les pompes à essence.
Merci

pour réduire l'intensité qui passe dans les charbons

Absorber le courant de retour quand la pompe s'affole (passage en réserve).

Si quelqu'un a un petit schéma avec les références de "la bonne diode" ce serait sympa, je pense que cela pourrait intéresser pas mal d'Atocien.
Merci A+

Voilà déjà la photo de montage pour ceux qui voudraient se lancer dans la modif :
Sous la grosse gaine thermo blanche, c'est la diode Schottky, appelée aussi diode de roue libre.

On prend une diode Schottky pour sa rapidité de commutation, ce qui évite la formation de l'arc électrique, destructeur pour les contacts.

J'ai mis la diode sous gaine thermo, car elle est en boîtier TO220, avec la cathode sur la plaque, donc pour éviter les cours jus ...


Le schéma de principe, c'est celui-ci : Sur la photo, le +12V arrive par le faisceau par le fil noir/bleu,
1ère soudure avec le fil rouge qui part vers la bobine, et en même temps avec la cathode de la diode


Reste alors à souder l'anode de la diode au fil noir qui revient de la bobine, et qui est d'origine serti sur le contact.




Reste plus qu'à donner la référence de la diode, et ben je m'en rappelle plus

Bon je vais retrouver cela dans mes caisses ...


Ca y est j'ai retrouvé dans la boîte "pompe origine @T" : une pompe, un jeu de contacts neufs, pas encore montés, et 2 diodes de roue libre réf :
RURP860

c'est une ultra rapide :
commutation en 70ns
courant max de surtension 100A
... Vous pouvez prendre un équivalent bien-sûr.


La lettre K indique la cathode, à relier au +12V.
Attenton , la partie métallique (refroidissement pour certaine application), est reliée à la cathode, donc il faut isoler le tout avec de la gaine thermo, sinon risque de court-circuit avec la masse !
On pourrait d'ailleurs scier la partie œil métallique sans problème pour gagner de la place, mais il faut quand même isoler l'ar du boîtier.



Avertissement, il faut être soigneux car rien ne doit empêcher le bon fonctionnement des contacts. Pas beaucoup de place sous le capot plastique

Un électro-aimant, c' est un enroulement qui crée un champ magnétique; dans ce cas, c' est pour attirer le fer qui sert à faire bouger la membrane.
Le problème, c' est que dès la coupure d' alimentation, le retour, par un ressort, transforme le bobinage en générateur de courant; ce courant part dans le circuit et n' est régulé par... rien ! d' où la diode, montée en sens inverse, qui court-circuite ce courant indésirable; c' est pourquoi n' importe quelle diode ( ou à peu près ) fait l' affaire, seule contrainte, la tension crête qui doit être d' environ 4 x racine de 2 = environ 78 V.

Fait du bien de réviser ...

Midi134 a écrit : la tension crête qui doit être d' environ 4 x racine de 2 = environ 78 V.
Fait du bien de réviser ...

Un truc m'échappe, là .... 4x 1.414 ( racine de 2 ) = ?? 78 ??
manque un bout ...




..............
En l’occurrence, les problèmes rencontrés sur la pompe de Yop sont avant tout dus au manque de place sous le capot, mais pas à l'électronique.
à savoir un cours jus est vite fait malgré gaine thermo et Shatterton ( sur la soudure en Y fil bleu noir difficile de mettre de la thermo), la lame qui fait contact peut se mettre de travers également, mais quand on referme le capot, ça touche vite et ça force vite quelque part, et là on ne sait plus ce qui se passe, ....
mais ça craint....

Alors on sort 2 fils gainés dans de la thermo et on met la diode au bout.
Une diode de redressement un peu costaude 400 V, 10 ou 20 A marche aussi, mais une Schottky reste l'idéal pour sa rapidité.

Je l'ai fait tourner un moment à pomper du gas oil monté comme ça, avec l'oscillo branché, craignant que l'anomalie vienne du montage, mais les problèmes viennent de ce qui se passe sous le capot si c'est trop serré, c'est tout.

par contre il a parlé de condo et la je vois pas l'intérêt d'un lissage
et pour le cours jus oui :s ca m'est arrivé de voir arc-er à travers du shatterton .... 3h pour trouver la panne bon c'était pas la pompe mais même chose

Et tu as ajouté un condo non ? valeur ? branchement ?

J'ai ajouté un 0.1micro, 500V ou 1000V, car il subsiste un très léger étincelage, mais je pense qu'il n'apporte pas grand chose...
Raison pour laquelle je n'en parlais pas car son rôle n'est sans doute pas essentiel. L'emploi d'une Schottky plutôt que d'une diode de redressement est sans doute plus efficace.
L'italien avait fait d'abord le montage avec un condo seul, sans diode, et cela fonctionnait, mais seulement avec un condo d'excellente qualité.
Je vais faire le montage et le tester idem avec une Schottky, je vous dirais si je vois une différence.

Autre point, et non des moindres, je ne suis pas sur de la qualité des contacts achetés chez Wemoto....... ( encore un ...)
l'étincelle initiale, bien verte ne me plait pas trop, j'ai surtout l'impression que c'est du cuivre qui part en fumée !! L'alliage utilisé sur les pastilles de contact doit être assez minable... Même les contacts de Yop ne sont pas en super état, et il a parcouru 5000km depuis que je lui avais montés il y a 3 mois...

L'italien a aussi remplacé les contacts par d'autres prélevés sur des relais de bonne qualité argentés ou des rupteurs d'allumage ---> là, le métal est bon, mais ça devient du sport !!!

Autre point, la partie mobile du contact a tendance à se mettre de travers un peu trop facilement, au lieu de rester parallèle sur sa ligne de pivot, elle part en diagonale !!!

pour ma part les contacts ne viennent pas de wemoto mais d'ebay et j'ai pas observé une étincelle verte comme tu dis :/
ca restait un jaune bien pale
si j'ai l'occasion de la redémonter je regarderai l'état après quelques miliers de km

pour la capa je pense aussi que ca n'apporte pas des masses mais ca peut pas faire de mal après tout

Poulpito a écrit : ca restait un jaune bien pale ---> normal

vert ---> c'est principalement du cuivre qui part en combustion !!

Sur quel site ou adresse ebay tu as trouvé ça ??

j’essaie de te retrouver ca
et oui bleu vert c'est bien du cuivre :'(

edit : ebay a sucré mon historique j'ai plus mes vieux achats dedans et les contacts étaient dedans
je pense que j'avais du viser les moins cher d'ebay (/.!\ wemoto vend sur ebay maintenant )

trouvé sur ebay "prixmot"..... ???? J'achète, on verra...

sinon Wemoto qui est présent sur 99% des cas, Là j'achète pas !!

dans ce cas, il faut prévoir une diode sérieuse pour limiter les dégats ou alors la commande à transistor de puissance (BD250C) qui est loin d'être conne, le contact ne véhicule alors plus aucune intensité .

Mais par essence, on est flemmards......

Un de plus qui à des problèmes avec les contacts wemoto!!

Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?

Tlr a écrit :Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?

Ben, ....,

tu vois la photo,
le tout est serré, très protégé, dans de la gaine thermo + 2 rilsans que attachent le tout au cable d'alim d'origine.
C'est ce qui est le plus light dans le boitier...
Pour le moment, Yop roule encore ( étonnant c'est vrai !! )

Sinon, je n'ai pas compris la question.

Tlr a écrit :Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?

Oui, tu peux la placer à l'extérieur, mais faudra bien isoler de l'humidité.
A l'intérieur elle est bien protégée par le capot plastique, et au chaud. Ne pas oublier d'orienter la mise à l'air du capot plastique avec le petit tuyau vers le bas.

En voyant ta réponse, je trouvais, il est inquiet quand même .....

Mais tu viens du Noooooord, ( dixit Galabru ) , juste en dessous la Sibérie et le Groenland,
cette fois je comprend
Il faut que les glaçons et la condensation saline puissent s'évacuer par la mise à l'air libre vers le bas

J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !

Pyrene1 a écrit :...
Il faut que les glaçons et la condensation saline puissent s'évacuer par la mise à l'air libre vers le bas

C'est juste du vécu, capot orienté vers l'avant ou le haut, et sans le petit tuyau, on retrouve les contacts sous l'eau

TiTi a écrit :J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !

Il y a un sujet la-dessus, peut-être sur Transalpage, je ne sais plus,

mais il faut des doigts d’orfèvre pour la réalisation.

Marcopolo a écrit :

Pyrene1 a écrit :...
Il faut que les glaçons et la condensation saline puissent s'évacuer par la mise à l'air libre vers le bas

C'est juste du vécu, capot orienté vers l'avant ou le haut, et sans le petit tuyau, on retrouve les contacts sous l'eau

Ok, si tu passes un gué de 50 cm, c'est sur.
Deja le capot couvre un joint torique plus ou moins efficacement, le passe fil en caoutchouc doit être étanche....,
pour 99% d'entre nous, il n'y a pas trop de péril,

Marcopolo a écrit :

TiTi a écrit :J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !

Il y a un sujet la-dessus, peut-être sur Transalpage, je ne sais plus,

mais il faut des doigts d’orfèvre pour la réalisation.

Changer les pastilles descontact pompes essence