ATOC-Moto - Africatwin Transalp Owners Club

pour l'electrolyse
le contact alu / laiton en milieu humide est interdit !

et c'est humide !

je mets depuis des années 2 fines rondelles en plastique de chaque côté de la valve
1 - ça isole et arrête l'électrolyse
2 - avec l'ecrou bien serré ça fait joint ,
et ça peu eviter un degonflage trop rapide en cas de déchirure de la chambre ( ça passe presque en mode tubeless )

- pour la condensation dans la jante ,
j'y monte des fonds de jante en guidoline coton ( Decat )
et ça ne condense plus !
essayez vous verrez

J'ai un problème pour changer le roulement du porte-couronne: J'ai commandé un roulement 6204-2RSH chez 123 roulements. (20/47/14):

Il bouge une fois monté!
Y-a -t-il plusieurs tailles de porte-couronnes? Je ne connais pas la provenance du mien, mais il s'adapte comme il faut au moyeu de roue et me parait identique au modèle...

Je n'imagine pas que ce soit l'entretoise qui assure le blocage du roulement (je ne l'ai pas encore remontée...)

Qu'en pensez-vous?

Il est bien en place ?
6204 c'est le bon.

Par contre le joint d'étanchéité est spécifique Honda : diamètre 47,2.

Jimmy73sa a écrit : 21 juin 2025, 18:03...Il bouge une fois monté!
...

Il bouge ? comprends pas, tu peux faire une photo ...

Il faudrait faire une vidéo pour montrer le jeu. Il bouge dans le plan de la roue et aussi le long de l'axe.

Je n'ai rien vu de particulier au moment de l'extraction du roulement précédent, si ce n'est que ce n'était pas le roulement d'origine, mais déjà un roulement étanche SKF comme celui que j'ai mis. Je n'ai pas remarqué de jeu particulier au moment de l'extraction.

Ton roulement est bien gravé 6204 sur le côté ?

L'ancien roulement fait quelle cote extérieure au pied à coulisse ?

C'est le nouveau roulement sur la vidéo ?

Les roulements sont tous les deux marqués 6204-2RSH SKF.(l'ancien et le nouveau). Les deux ont un diamètre de 47,0 mm.
j'ai mesuré le diamètre intérieur du porte-couronne (3 mesures à 120°): il fait 47,35 mm. Les 3 mesures sont régulières.
J'ai mesuré un autre porte-couronne que j'ai en rab: il fait 46,95 mm. Idem, c'est très régulier.

Je dois donc conclure que le premier est usé? Je ne me suis pas rendu compte avant démontage qu'il y avait du jeu. J'ai même programmé le changement de roulement par acquis de conscience après l'avoir fait tourner manuellement sans rien sentir, en me disant que c'est idiot de remonter une moto à neuf sans changer les roulements de roue.

Ce n'est pas un modèle différent. Avec un tel jeu, peut-on monter le roulement au scelle-roulement?

L'ancien roulement avait peut-être été monté avec une pâte pour rattraper le jeu.
Tu n'as pas de traces d'un ciment ?

Colle Scelroulement® 603
LOCTITE
par exemple.

Je vais utiliser l'autre qui a des cotes normales . Il faut le nettoyer, le sabler, le repeindre...et l'équiper avec la couronne 49 neuve.

Celui qui est hors cote, je le mets de coté avec une note dans l'emballage au cas où quelqu'un aurait à le remonter.

Je vais jeter un oeil au troisième que j'ai . J'avais en tête d'en équiper un avec une couronne de 51 ou 53 dents pour pouvoir changer de démultiplication encore plus simplement qu'en jouant sur le PSB. J'ai lu quelque part que les Marathon avaient un 53 dents?

Comment utilise-t-on le scelle-roulement?
On le met dans la cavité ou sur le roulement? ou les deux?

Jimmy73sa a écrit : 22 juin 2025, 13:13 Je vais utiliser l'autre qui a des cotes normales . Il faut le nettoyer, le sabler, le repeindre...et l'équiper avec la couronne 49 neuve.

Celui qui est hors cote, je le mets de coté avec une note dans l'emballage au cas où quelqu'un aurait à le remonter.

Je vais jeter un oeil au troisième que j'ai . J'avais en tête d'en équiper un avec une couronne de 51 ou 53 dents pour pouvoir changer de démultiplication encore plus simplement qu'en jouant sur le PSB. J'ai lu quelque part que les Marathon avaient un 53 dents?

Je trouve que c'est plus simple de changer le PSB mais on agit avec moins de finesse sur la démultiplication.

Je ne sais pas...Si on dispose d'un deuxième porte-couronne. Dans les deux cas, il faut refaire la tension de la chaîne. Démonter la roue ou démonter le pignon? quel est le plus simple?
On a effectivement un réglage un peu plus fin et on peut peut-être aller plus loin...
Pour moi, ça reste un peu théorique.

A une époque pour la Stella je changeais de pignon sur place (avant et après).
Beaucoup plus simple du coup.

Et moins encombrant

C'est vrai!
Tu tues dans l'oeuf mes tentatives pour recycler ce porte-couronne.
As-tu une expérience pour monter un roulement au scelle-roulement avec les jeux que j'ai mesurés ? (0,15-0,20 mm)

Jimmy73sa a écrit : 23 juin 2025, 14:56 Tu tues dans l'oeuf mes tentatives pour recycler ce porte-couronne.

Et la longueur de chaîne risque de ne pas être compatible avec les 2 tailles de couronne.

Jimmy73sa a écrit : 23 juin 2025, 14:56 As-tu une expérience pour monter un roulement au scelle-roulement avec les jeux que j'ai mesurés ? (0,15-0,20 mm)

LOCTITE® 648™ est conçu pour le collage de raccords cylindriques, en particulier lorsque les jeux peuvent atteindre 0,15 mm et lorsqu'une résistance maximale à température ambiante est requise.
Fiche Technique Loctite 648
Sur le premier graphique, ils évoquent toutefois un rattrapage de 0.25mm (courbe rouge).
Mais à 0,25 il faudrait alors se poser la question de comment centrer le roulement ... dans la foulée du scellement faire de suite un montage du porte couronne sur le moyeu et enfiler l'axe de roue. Je ne vois pas d'autre solution.

Marc, tu as certainement raison pour le problème du centrage. Je ne suis pas sûr que le centrage sur l'axe de roue permette de centrer le roulement correctement à 0,15 mm près. Le porte-couronne s'emboite dans le moyeu, mais il y a un jeu très important. C'est le bon centrage des roulements qui permet de faire l'assemblage des deux.
J'ai lu quelque part qu'on pouvait utiliser de la tôle de canette comme feuillard pour diminuer les jeux.
Ça ne doit pas être évident à mettre en place...par contre, on peut essayer de centrer le roulement pendant la prise de la colle en glissant des cales en tôle de boîte de bière.
Bon, je vais réformer ce porte-couronne, j'ai assez à faire par ailleurs et je ne vais pas très vite.

Je vais mesurer le troisième porte-couronne que j'ai dans mon bazar. Je ne sais pas d'où ils viennent tous, mais il m'en faudrait deux corrects. De quoi monter la n°4 le cas échéant.

J'ai repris le travail après une longue pause!
La moto est sur ses roues avec la béquille latérale et les repose-pieds. Je m'attaque au freinage et j'ai commencé par la rénovation des étriers.
J'ai toutes les pièces pour mettre du neuf...sauf?
Quand je regarde l'éclaté de l'étrier (avant comme arrière), il y a une pièce appelée "shim" (une cale) entre les plaquettes et l'étrier. Ces pièces ne sont pas disponibles. Je ne les ai jamais (sauf erreur) trouvé au démontage des autres RD03 que j'ai rénovées...
D'après les schémas, elles n'existent pas sur les étriers AV des RD04, mais si sur l'étrier AR.

Les avez-vous sur vos étriers?

Marc, que penses-têtu?

Je pense que ces pièces existent sur tous les étriers, et sont indispensables sous peine de détruire l'étrier.
Sans parler du risque de "perdre" une plaquette.
On a vu un cas récemment où la patte de support d'étrier était hs et une des plaquettes tombait de l'étrier.
Attention l'une est solidaire de l'étrier et l'autre est solidaire de la patte support.
Je ne pense pas qu'elles diffèrent, on les trouve sur plein de motos différentes avec montage Nissin.

J'ai justement fait recharger une pâte d étrier arrière car cette plaque qui permet que les plaquettes coulisses bien n était pas présente depuis de nombreuses années et avait creusé la pâte en alu

Attention. Pour être clair, je ne parle pas du ressort de plaquette, ni de la plaquette de retenue. Je parle des cales,
n°11: 45114MN9006 (AV) - n°10 :43114KT7761 (AR) - n°11: 43115MN9006 (AR)
Ces cales n'existent pas sur le monodisque Transalp; celles de l'avant n'existent pas sur les doubles disques XRV 750; celles de l'arrière existent à 2 sur la RD03 (chez CMSNL car il n'y en a qu'une seule sur le manuel d'atelier), une seule sur la RD04-RD07.
Je n'ai pas l'impression que ces cales servent à maintenir les plaquettes. On dirait que ce ne sont que des cales d'épaisseur.

Je ne les retrouve pas et elles ne sont pas disponibles chez Honda, ni ailleurs d'après mes recherches...

Jimmy, ça aurait plus simple si tu avais mis le lien des planches Honda

n°11: 45114MN9006 (AV)


n°10 :43114KT7761 (AR) - n°11: 43115MN9006 (AR)



Je pense qu'elles ne sont pas indispensables, mais attends d'autres avis, je n'ai jamais travaillé sur RD03

merci Marc.

Je vais attendre d'autres avis. je pense un peu comme toi, mais...
J'ai d'autres choses à faire sur le circuit de freinage qui est mon dernier gros chantier.

Je n'ai rien trouvé dans la littérature (Haynes, manuel d'atelier, RMT, tutos...) concernant ces cales. J'ai noté des contradictions entre les divers documents, mais ce n'est pas exceptionnel.
Haynes, à propos des RD07, ne les mentionne pas et ne les indique pas sur ses schémas éclatés. Elles figurent pourtant sur les schémas de l'étrier AR de toutes les RD04-RD07-07A de CMSNL (Honda officiel). Peur-être des possesseurs de 750 peuvent-ils confirmer ou non l'existence et/ou l'utilité de la cale AR.
Rien sur la RMT RD03 non plus (Haynes ne parle pas de la RD03).
Le manuel d'atelier de la RD03 n'en parle pas plus mais en fait figurer une sur son éclaté AV et une sur l'éclaté AR identique à celle des RD04-RD07 ( même référence de pièce), alors que CMSNL en a 2 sur l'étrier AR des RD03!
Rien sur les Transalp.

Je ne pense pas que ça puisse jouer le rôle de cale d'épaisseur, vu que l'épaisseur des plaquettes est variable. Le positionnement dans l'étrier est assuré par les goupilles et les ressorts. Un écran thermique n'a pas de sens non plus, ce serait même plutôt le contraire: on veut évacuer la chaleur! Bref, je sèche et j'attends avec impatience des commentaires éclairés.

Merci d'avance!