ATOC-Moto - Africatwin Transalp Owners Club

Merzouga1965 a écrit :

TiTi a écrit :On peut couper une gaine sans sortir le câble. Délicat mais faisable.

Oui, déjà fait aussi, mais pour la Domino, il faut supprimer les arrêts de gaines/régleurs qui se vissent dans la poignée de gaz d'origine....et là, on a pas le choix...on coupe. ...

Faisable aussi avec le disque à tronçonner sur la Dremel.

Ok !merci pour tous vos renseignements,
pour en revenir à nos moutons,ton garde boue et ton rigidificateur,ils viennent de qu'elle boutique?

djé44 a écrit :Ok !merci pour tous vos renseignements,
pour en revenir à nos moutons,ton garde boue et ton rigidificateur,ils viennent de qu'elle boutique?

De la sienne

C'est une pièce unique, il n'est pas au catalogue........beaucoup de travail, de matière, pièce compliquée à mouler, etc...

Du fait maison!!
Beau travail,ton rigidificateur est de toute beautée!!
dommage pour moi,si jamais un jour tu te lance dans la fabrication à grande echelle,je te passerai commande!!

djé44 a écrit :Du fait maison!!
...

Un peu plus que maison !!!

Hello Merzouga,

Avant tout, sache que tu as un fan de ta réalisation. Autant d'un point de vue technique (maîtrise évidente des techniques de stratification et le nombre d'heures passées) que du côté pratique.

Je m'intéresse très fortement à mon projet (tu peux trouver pourquoi dans ma présentation) et j'aurais donc pas mal de questions en vrac à te poser sur ton projet.

Donc, en vrac de chez vrac : 

- quels sont les types de trames et les grammages usuels que tu utilises pour ton carbone et carbone/kevlar ? Je pense que tu en utilises évidemment plusieurs mais c'est quoi comme ordre d'idée ? (En fibre de verre je peux avoir une idée, mais jamais utilisé de carbone ou C/K)

- comment réalises tu ces pièces ? Directement à la volée, avec un moule, moule perdu … ? (Je pense aux protections de flanc de réservoir, de fourreaux de fourches, de pare-carter ainsi que tes plaques latérales) Question bonusque : tu mets beaucoup de couche de tissus pour les protections ou c'est au feeling ?

- comment les colles-tu ? J'avais lu de la colle à pare-brise je sais plus trop où. Donc tu fais tes pièces avant sur moule puis tu colles dessus ? De la colle l'Epoxy bi-composant serait suffisant ?

- ta tête de fourche a un moule, fait-maison également ou tu as utilisé une Boano pour te guider ?

- rigidificateur de pontet, c'est vraiment utile ? J'avoue avoir du mal à comprendre à quoi sert une telle pièce.

- pour l'araignée + TdB que tu as entièrement refait en carbone/alu, ça tient le coup ? J'ai vu que tu avais des doutes quant à la solidité d'une telle pièce. C'est quoi comme épaisseur d'utilisée pour l'alu central ?

- suppression du calorstat & température basses : c'est "mauvais" d'avoir un moteur trop refroidit ? (aiguille dans le blanc en bas, comme tu dis) Je comprends que l'inverse soit dangereux mais je le conçois moins pour le froid.

Je crois que c'est à peu près tout
… bon, après relecture, ça fait un paquet de questions en fait

Voilà, je sais que ça fait gosse chiant qui pose plein de questions, mais après ça j'en aurais presque plus et je pourrais un peu mieux visualiser le projet

Un grand merci par avance,
Thomson

Pour la fabrication de pièces résine ou carbone tu as plein de tuto sur le net
http://resine-polyester.eu/2009/02/11/f ... -de-verre/

Salut thomson

- les grammages sont 280 à 320 grammes pour la solidité et 150 grammes pour la finition (le look).

-Toutes les pièces sont réalisées sur des moules (non perdus), les épaisseurs des protections varient en fonction de leur utilité (entre 1,5 et 2,5 mm).

- Les pièces finies sont collées sur la moto à la colle à pare brises ou à la colle époxy bi-composant.

- Je n'ai pas utilisé la tète de fourche Boano pour la réalisation de la mienne (seul les optiques sont identiques).

-Le rigidificateur de pontets n'est utile qu' en cas de chute, il limite le vrillage des pontets dans le Té.

-Ma TDF est entièrement en carbone/Kevlar (seule la petite patte de support des phares à une âme en aluminium). ce que tu appelles "la poutre centrale" est en fait, 2 plaques de C/K d'environ 3,5 à 4 mm d'épaisseur. Le carénage est plus fin. ... Aucun doutes sur la solidité. A noter la différence de poids entre l'araignée pour tank " Boano" et la mienne est énorme.
Pour info, une couche de tissus imprégné = 0,3 à 0,5 mm d'épaisseur.

-Oui, ce n'est pas bon pour le moteur d’être trop refroidi. Si tu vires le calorstat, il te faut une "vanne" manuelle que tu réduit pour le froid. Par contre, pour le chaud, sans calorstat, vanne ouverte, le moteur refroidit bien mieux

J'espère que mes réponses te serviront, en tous cas, fonces, prépares-la "light", oublis les "accessoires à la mode" qui pèsent un âne mort, qui lui donnent un look rallye mais qui n'apportent rien.


A +

Je vais répondre dans l'ordre : 

@Gerartiste : j'arrive à faire à peu près des trucs en fibre de verre (y compris un saute-vent pour mon Dom' par exemple), par contre Carbone et C/K j'ai jamais touché, mes questions y sont donc liées

Tout en sachant qu'il y a peu près autant de manière de réaliser une stratification que de personnes qui font de la stratification, je préfère avoir des réponses d'un type qui en a fait plus que moi !

@Merzouga :

Un grand merci pour tes réponses !
Je vais juste revenir sur quelques points et après promis j'arrête de t'embêter :

- Les 3 points concernant la stratification sont acquis.

- Woaw, tu as fais tout le moule de la tête de fourche à la main, sans base ? Chapeau !

- Pour la poutre centrale, après avoir regardé les photos j'ai mieux compris, l'alu ne servant que comme support des phares, en effet. Très chouette travail en tout cas, comme toujours.

- Pas con du tout le coup de la vanne, j'avais pas percuté que tu l'avais ajouté également. (J'avais encore en tête la plaque de plexi que tu mentionnais à un moment, pour cacher un radiateur. Du coup plus besoin de la plaque de plexi en fait )

Oh oui que tes réponses me serviront. Pas dans l'immédiat, mais je me suis tout mis de côté (ainsi que la plupart des photos du ce sujet) de manière à pouvoir me pencher sérieusement là dessus courant d'année.

A part le garde-boue full carbone (j'ai fais un calcul rapide du coût d'une telle pièce, juste les matériaux … outch … ), quelques caches en C/K (étrier de frein), l'affinement de la selle et quelques autres détails, je compte faire grosso-merdo la même que toi

J'ai deux idées en plus en tête, je partage au cas-où : 
- intégrer un tube alu de 22mm ou 28mm au dessus du tableau de bord pour y fixer n'importe quel GPS, à la manière des 1200GS : 

Tu peux monter n'importe quel GPS moto qui a un support de guidon. Et comme tous les bons GPS moto ont un support de guidon, ça permets d'avoir un truc universel.

- intégrer la boîte à fusible à côté de la clef de contact, comme vu sur AdvRider :



Ça permets d'en plus gagner de la place sur le tableau de bord

Voilà, encore un grand merci à toi, tu n'as pas idée de la valeur d'un partage de connaissances comme les tiennes sur un forum public

Si j'en ai d'autres, je reviendrais, mais pour l'instant, ça devrait aller

Thomson

Bien l'idée de la B.A.F a coté du Neiman!

Tu peux monter n'importe quel GPS moto qui a un support de guidon. Et comme tous les bons GPS moto ont un support de guidon, ça permets d'avoir un truc universel.

Attention avec ses supports de GPS fixés au guidon, mes potes ont déjà perdus 2 Gps en roulant fort dans les cailloux. C'est juste bon pour la route Le mieux, c'est de le fixer solidement au tableau de bord

j'avais un support GPS au guidon serré avec un peu de frein filet à part sur un enduro je vois pas comment j'aurais pu le perdre le GPS est dans une sacoche avec une fermeture eclair.
pour le fixer au tableau de bord tu es obligé de te faire ton propre support??

Merzouga1965 a écrit : Attention avec ses supports de GPS fixés au guidon, mes potes ont déjà perdus 2 Gps en roulant fort dans les cailloux. C'est juste bon pour la route Le mieux, c'est de le fixer solidement au tableau de bord

J'avoue ne pas en être arrivé aussi loin avec ma meule au point d'en faire tomber un GPS (en même temps, mon GPS actuel, c'est un Samsung Galaxy S2 avec les cartes OpenStreetMap, le tout dans une pochette étanche avec support de guidon. Mine de rien, ça a fait 10000 bornes sans me lâcher ce truc )

Mais le soucis de ta solution, c'est que ce n'est pas évolutif et universel, ton tableau de bord sera "figé" pour un seul GPS. Et le jour où tu veux en changer, tu fais quoi, tu te refais un tableau de bord ?

Je pense qu'avec un sérieux moyen de fixation pour un support de guidon, ça devrait le faire.

Cependant, le jour ou cette question est le dernier soucis que je vais avoir à résoudre, je serais un homme heureux

Thomson

Mais le soucis de ta solution, c'est que ce n'est pas évolutif et universel, ton tableau de bord sera "figé" pour un seul GPS. Et le jour où tu veux en changer, tu fais quoi, tu te refais un tableau de bord ?

Tu peux facilement fabriquer un ou plusieurs supports à visser pour ton tableau de bord ....là, ça tient.

C'est vrai que c'est pas déconnant. On verra le jour ou j'y serais confronté vraiment

Merci encore pour toutes tes infos ! 
Thomson

Dommage d'avoir gardé le gros bloc voyants d'origine

TiTi a écrit :Dommage d'avoir gardé le gros bloc voyants d'origine

Il est facile à monter et puis, il est tellement kitch et vintage ... je l'

Mais avec 6 voyants intégrés tu aurais gagné pas mal de poids, toi qui en cherche partout...

TiTi a écrit :Mais avec 6 voyants intégrés tu aurais gagné pas mal de poids, toi qui en cherche partout...

J'aurai gagné 5 grammes et perdu 2 heures à m'emmerder avec des soudures et des connexions.

Merzouga1965 a écrit :...
J'aurai gagné 5 grammes ...

Nettement plus quand même

Dernièrement, j'ai fait des essais de pression du pneu arrière en tout terrain. J'avais déjà descendu la pression à 1,5 bar, mais vu les résultats obtenus, cela valait le coup d'essayer de descendre encore la pression. (A noter que j'utilise le Pirelli MT 21 Rallycross 130/90/17),
J'ai descendu directement à 1 bar et suis parti essayer et c'est le top
L'adhérence est nettement améliorée (surtout dans les relances),
l'amortissement est aussi bien meilleur (ça y est, la carcasse du pneu se déforme enfin ).
La glisse en virage est beaucoup plus facile à contrôler, les dérobades de la roue arrière sont moins fréquentes, moins violentes et se contrôlent plus facilement.
A grande vitesse, c'est un poil "flou", mais pas énorme.
Dans le cassant, le pneu travaille beaucoup, on ne sent pas les chocs........peut être pas assez, difficile de savoir si on est pas loin de pincer la chambre
Par mesure de sécurité, une pression de 1,1 à 1,2 kilog me semble être le meilleur compromis.
Bilan, .....pourquoi n'ai je pas essayé plus tôt

Pour le pneu avant, impossible de descendre au dessous de 2,2 kilogs, sinon je pince tout les kilomètre

Merzouga1965 a écrit :Dernièrement, j'ai fait des essais de pression du pneu arrière en tout terrain. J'avais déjà descendu la pression à 1,5 bar, mais vu les résultats obtenus, cela valait le coup d'essayer de descendre encore la pression. (A noter que j'utilise le Pirelli MT 21 Rallycross 130/90/17),
J'ai descendu directement à 1 bar et suis parti essayer et c'est le top
L'adhérence est nettement améliorée (surtout dans les relances),
l'amortissement est aussi bien meilleur (ça y est, la carcasse du pneu se déforme enfin ).
La glisse en virage est beaucoup plus facile à contrôler, les dérobades de la roue arrière sont moins fréquentes, moins violentes et se contrôlent plus facilement.
A grande vitesse, c'est un poil "flou", mais pas énorme.
Dans le cassant, le pneu travaille beaucoup, on ne sent pas les chocs........peut être pas assez, difficile de savoir si on est pas loin de pincer la chambre
Par mesure de sécurité, une pression de 1,1 à 1,2 kilog me semble être le meilleur compromis.
Bilan, .....pourquoi n'ai je pas essayé plus tôt

Pour le pneu avant, impossible de descendre au dessous de 2,2 kilogs, sinon je pince tout les kilomètre

Un grand merci Merz
Ca c'est de l'info !
Au Maroc j'ai jamais osé trop baisser la pression à l'arrière, de peur d'une sentence immédiate et pas envi de crevé plus que de nécessaire.
Mais maintenant grâce à toi, j'ai un repère.

A+

PS : peux-tu poursuivre ton essai sur 500 à 1000km ?
Ma crainte c'est qu'avec 1 kg de pression, le pneu tourne légèrement sur la jante et entraine le cisaillement de la valve, comme on le voit parfois.

On peut aussi à l'avant, il n'y a que comme ça que j'arrive à rouler dans la neige. Mais il faut adapter la vitesse.
En vitesse bourrin, l'avant tape tout le temps et il faut remonter entre 1.5 et 1.8 bars. Je suppose que dans le sable Africain, plus porteur que la peuf, on n'a pas ce problème.
Le sujet de mon hivernale de 2005 était sur l'ancien forum.

Pour les pneus qui tournent, ça ne m'est arrivé que deux fois.
La première à l'avant sur un pneu monté chez Dafy, c'est toi qui m'a dépanné Maxou.
La deuxième fois, encore à l'avant, sur un pneu monté à sec, sans rien, mais j'avais pas serré la rondelle de la valve, donc je m'en suis aperçu que la valve penchait avant que ça crève.
J'en ai déduit qu'il fallait toujours monter un pneu avec suffisamment de savon à pneu ou équivalent, pour que ça colle bien une fois sec, sinon ça tourne.

Mon Africa gonflé à 1.0av/1.2ar le 27-11-2005:



Ça laisse de belles traces bien larges:

merci fred pour ce retour je viens de monter egalement les mt 21 et je me posais la question de la pression
penses tu qu il faille absolument des gripsters ou rivets comme tu as fait pour rouler a ces pression?