ATOC-Moto - Africatwin Transalp Owners Club

Oui j'imagine, mais du coup tout ça ne tient que par 2 arêtes circulaires alu sur alu

Et ça doit pas mal dépasser du coup...

KATOOUUÛUUUUUÛUUÛUUUUÛUÛ

Des photos

Tout ça me donne une idée. Je peux augmenter la hauteur de la cale du haut et diminuer de la même valeur la hauteur de la cale du bas afin de rehausser le guidon de 5 ou 10mm pour ceux qui le veulent un tout petit peu plus haut. ;-)

Lee, puisqu'on en est aux explications, elles fonctionnent comment les tiennes ?
D'après les photos elles sont cylindriques, ajustées à l'alésage du té une fois les bagues extérieures enlevées, et elles viennent prendre en sandwich l'épaulement intérieur, c'est ça ?

Tout juste

Marcopolo a écrit : 19 juin 2017, 13:02 P'tit Pimouss, tu peux faire voir une photo avec tes nouveaux cônes en place, parce que moi pas comprendre le montage des cônes sur ton schémas j'déconne pas

Heu ben je ne suis pas certaine que tu les verras mon ptit Marco J'essaie de te faire une photo demain soir

Rolala ces mecs!!! Vous vous en posez des questions
C'est pas compliqué, tu mets un cône de chaque côté du trou et puis c'est tout

Marcopolo a écrit : 19 juin 2017, 22:18 Lee, puisqu'on en est aux explications, elles fonctionnent comment les tiennes ?
D'après les photos elles sont cylindriques, ajustées à l'alésage du té une fois les bagues extérieures enlevées, et elles viennent prendre en sandwich l'épaulement intérieur, c'est ça ?

C'est ça. Mes calles rentrent avec une faible pression de la main dans les alésages du té supérieur. Donc positionnement nominal parfait. Il faut par contre enlever les bagues. Les restants de silent blocks originaux. Donc, une cale en haut et une cale par en bas. Elles se positionnent verticalement grace à l'épaulement en plein milieu de l'alésage avec un positionnement exactement identique à l'original. Ni plus haut, ni plus bas. On utilise les entretoise d'origine (celle courbée et de 1,5mm d'épaisseur sur le dessus, et celle plate de 2mm en dessous. La tige du pontet rentre lui aussi avec une faible résistance dans la cale. Pas de jeu possible. Donc centrage idéal. Et on sert jusqu'à ce que le boulon du dessous s'accote sur le corps non-fileté. Ce qui compresse à peine les cales, peut-être de 0,2mm en tout. En fait, l'épaulement du milieu rentre légèrement dans la cale et y fait une très légère empreinte. Donc pas besoin de serrer comme un fou, et rien ne bougera, garanti. En fait, même si on ne sert pas l'écrou du dessous, il n'y a déjà plus aucun jeu possible.

En fait, je vais attendre que Denis ait reçu ses cales, fasse un montage et nous fasse part de ses commentaires. J'ai beau tchacher pour expliquer, c'est toujours l'utilisateur qui a le dernier mot. ;-)

Pimouss a écrit : 19 juin 2017, 22:56 Rolala ces mecs!!! Vous vous en posez des questions

Ben oui. Chez les mecs, tout se passe par les yeux. On veut voir pour comprendre. ;-)

Cales reçues mais on va attendre un peu pour l'essai

Je profite de ce tuto pour poser mes questions.
Car depuis peu, à chaque chute, le guidon se met de travers.
Il me suffit de mettre la roue contre un arbre et de redressé le guidon. (ou chuter moins...)
J'ai l'impression que les silentbloc en caoutchouc sont devenu tout mollasson ...
C'est arriver à qui ?
Comme je ne suis pas sur de mon problème, je ne sais pas comment précisément le solutionner.

Je pense faire de cette manière:
Je laisse le Té tel quel avec silentbloc et entretoises d'origine. (Pour le centrage de la vis du pontet)
J'ajoute une rondelle dessous et dessus. (Pour fixer en rigide le pontet directement sur le Té) Et donc, ça permettra de shunter l'accouplement "souple" du silentbloc
Comme j'ai déjà cassé des vis de pontets en voulant resserrer, quelqu'un a une idée pour les remplacer par des modèles du commerce ?
Genre ça : Pontet simple ou ça : pontet lié

Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 07:43 J'ai remplacé les miens par des silents bloc en alu, le jour et la nuit! J'avais un peu peur que ce soit trop dur pour le TT et ben je.ne regrette pas du tout, c'est parfait.

Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 19:47 Ca y est j'ai retrouvé le lien, voilà ce que j'ai installé : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html

Salut Pimouss,
Je comprends pas comment tu les as monté.
Tu as enlevé les entretoises existantes pour monté ceux là? ou tu les as mis en plus?
Parce que du coup, la liaison pontets / té passe toujours par les silentbloc?
Tu aurais le temps de faire une tite photo?
Merci

Edit : Je pense avoir compris en relisant tout le sujet. Et ça réponds à mes questions.
Tu as enlevé entretoises + silentbloc et tes silent-bloc alu Bihr viennent poser sur le té.
C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse.

Si tu veux une paire de pontets d'origine...

Sinon ceux de Yam Ténéré sont plus hauts

merci titi, mais j'en ai encore d'avance (plus qu'un). Mais faut pas continuer à les casser...
En hauteur, c'est bon. Ma position actuelle est pas mal.

TiTi a écrit : 04 juil. 2017, 14:39 Si tu veux une paire de pontets d'origine...

Sinon ceux de Yam Ténéré sont plus hauts

Salut Titi, peux-tu nous dire de quelle Ténéré on pourrait récupérer les pontets?

alors ? résultat des courses ?
ceux qui ont bloqués leur pontets soit avec les cônes en Delkin soit avec des rondelles
que ça guide mieux , c'est indéniable !

mais ça filtre mieux les vibrations ou moins bien ?

sinon pour le vrillage du guidon en cas de chute , quand on a des pontets décalés ou rehaussés , faut bien bien serrer les 4 vis de dessus
car l'effet de torsion /vrillage est bien plus important

Dudu.13 a écrit : 04 juil. 2017, 15:08 alors ? résultat des courses ?
ceux qui ont bloqués leur pontets soit avec les cônes en Delkin soit avec des rondelles
que ça guide mieux , c'est indéniable !

mais ça filtre mieux les vibrations ou moins bien ?

sinon pour le vrillage du guidon en cas de chute , quand on a des pontets décalés ou rehaussés , faut bien bien serrer les 4 vis de dessus
car l'effet de torsion /vrillage est bien plus important

Pour les ret-ex !

Déjà contrôler et resserrer ces vis. Ca ne bouge pas d'un poil a cet endroit !
Mais vu qu'il est plus haut, ça tire plus sur les silents bloc étant donné que le bras de levier est plus important.

Les entretoises en Delrin™ que j'ai dessinées n'utilisent pas le serrage des deux boulons du dessous pour rester en place mais la tolérance de fabrication des pièces. Même en serrant avec un minimum de couple, plus rien ne bouge.

Lee a écrit : 04 juil. 2017, 15:56 Les entretoises en Delrin™ que j'ai dessinées n'utilisent pas le serrage des deux boulons du dessous pour rester en place mais la tolérance de fabrication des pièces. Même en serrant avec un minimum de couple, plus rien ne bouge.

Ouaip, ça semble pas mal!
Tu penses en mettre en fabrication? Si oui, dispo à peu près quand? Car il nous faut bien trouver une solution... Donc en l'attente, on cherche d'autres moyens!

Bouillou a écrit : 04 juil. 2017, 16:11

Lee a écrit : 04 juil. 2017, 15:56 Les entretoises en Delrin™ que j'ai dessinées n'utilisent pas le serrage des deux boulons du dessous pour rester en place mais la tolérance de fabrication des pièces. Même en serrant avec un minimum de couple, plus rien ne bouge.

Ouaip, ça semble pas mal!
Tu penses en mettre en fabrication? Si oui, dispo à peu près quand? Car il nous faut bien trouver une solution... Donc en l'attente, on cherche d'autres moyens!

J'ai déjà reçu trois évaluations de ces pièces et c'est très positif. J'attends un retour de Denis qui a aussi l'expérience des cones en alu. Ensuite, on pourrait partir une commande groupée pour 25 jeux. De mon côté, j'ai déjà 1500km depuis ma resto de RD07a et j'apprécie que le guidon soit toujours à sa place, et la connection directe avec la roue avant. Auparavant, j'étais toujours en train de redresser le guidon et il donnait une sensation de mollesse. Beurk...

Ok, donc tu peux déjà me mettre sur la liste des futurs acquéreurs!
Si ça ne coûte pas un bras...

Et si on démarrait une commande groupée tout de suite? Je dois produire un minimum de 100 unités, ce qui correspond à 25 kits. 25, c'est pas énorme. Il faudrait boucler la commande en une semaine car ensuite, il faut la produire avant le 21 juillet. Date du début des vacances ici. Et tout ferme pour 3 semaines.

Le prix par kit est de 22 Euros. Soit 10% du prix d'un T neuf et ce sont des pièces spécifiques à nos AT. ;-)

Un envoi par la poste/avion coûte environ 8 euro par kit, et sans numéro de suivi. Donc 30 euros port inclus en livraison individuelle.
Envoyer 25 jeux à la même adresse coûterait 50 euro avec numéro de suivi, soit 2 euro par jeu. Ou 24 Euros par kit au total, et vous vous débrouillez pour redistribuer une fois les pièces arrivées en France.

Et il n'y aura qu'une seule commande groupée à ce prix-là ;-)

Alors. voulez-vous que je la parte maintenant cette commande groupée?

Lee

On est déjà quelques un, donc je pense que oui.

Denis en à parlé déjà, non ?
sinon faut ce lister !!! Mika x1 kit