Tutoriel : Remise en état d'un étrier

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#101 Message par TiTi » 28 déc. 2016, 22:59

Rarement eu de problème.

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#102 Message par Vieux motard » 29 déc. 2016, 10:28

C'est pour ça que je demande comment tu fais le remplissage après une réfection d'étrier :lol:

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#103 Message par TiTi » 29 déc. 2016, 14:33

Par le haut en pompant. Eventuellement en ASPIRANT avec le seringue pour aider l'amorçage.

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#104 Message par Vieux motard » 29 déc. 2016, 15:18

Et t'aspires par en bas pour aider à l'amorçage en haut?

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#105 Message par TiTi » 29 déc. 2016, 16:51

Oui je maintiens la seringue en dépression (pince par exemple) et je pompe.

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#106 Message par Vieux motard » 29 déc. 2016, 17:22

Merci, ça peut être utile de le savoir §tchin

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#107 Message par Tartosucre » 30 déc. 2016, 20:23

Vieux motard a écrit :Tu vidanges complètement et tu remplis par l’étrier le plus bas en premier (20ml), puis l'autre étrier en face jusqu'à ce que ça remonte dans le bocal qui est évidemment ouvert. En général, il faut 40 à 60ml pour remplir tout le circuit.
Merci pour les réponses qui vont me servir après la vidange.

Mais ma question était sur la vidange justement... y a t'il un côté à vidanger avant l'autre ou bien cela n'a pas d'importance ?
Sur ma T@, la durite aviation arrive sur un des étriers et repart vers l'autre pour l'alimenter. Donc, faut-il vidanger celui qui est alimenté en dernier ou cela n'a pas d'importance ? §help
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#108 Message par Vieux motard » 30 déc. 2016, 21:01

Tu ne vidanges pas, tu met ta moto verticalement (béquille centrale ou lève moto) et tu commences à préparer la sortie du ou des pistons et pour ça, tu prépares une cuvette ou plutôt deux cuvettes, une pour chaque étrier et ensuite tu laisses bien le liquide de frein en place, c'est lui qui va fournir la poussée avec le maître cylindre pour sortir les pistons.

Alors pour l'avant, ce qui est chiant, c'est qu'il y a quatre pistons à sortir et que l'un d'eux veut toujours sortir avant les autres et il faut l'en empêcher, parce que dès qu'il est sortit, ça vidange et t'as pas de pression pour sortir les autres qui restent bien coincés dans l'étrier :mrgreen:

Tu vois venir la galère? :lol:
En fait, une fois que t'as compris comment ça se passe, c'est pas très dur, faut commencer par sortir une plaquette de chaque côté et pomper pour mettre les pistons en pression sur les plaquettes restantes. Pas trop, parce qu'après on ne peut plus les sortir. Ensuite tu vires les deux dernières plaquettes et tu mets une grosse clef à œil à la place, genre les deux plus grosses que t'as (22 et 24mm pour ma part). Le but est de sortir tous les pistons à peu près en même temps, en empêchant les plus rapide de sortir, la clef à œil est là pour les bloquer et mettre la pression sur les autres qui sortent à leur tour.

Pendant cette opération, surveille le niveau de liquide dans ton bocal, ne le laisse pas tomber trop bas, il en faut pour assurer la sortie des pistons.

Une fois qu'ils sont tous en contrainte sur les deux clef, t'enlèves tes deux plus grosses clef et tu met les deux modèles en dessous (17 et 19mm par exemple) et tu continues à pomper, etc... jusqu'à ce que t'arrives à de la clef de 8 ou 10, je ne me rappelle plus bien, là... t'as un piston qui sort avec le liquide de frein qui vidange dans la cuvette que t'auras mis en dessous §tictic

En fait, c'est pour ça que c'est bien d'en avoir une de chaque côté, de cuvette, parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça sortira en premier. Sur mes Africa, c'est souvent à droite que ça tombe dans la cuvette en premier, mais ce sera pas forcément pareil avec ta Transalp.

Une fois que le premier piston est tombé, tu peux décrocher de leur durite les deux étriers et sortir à la main les trois pistons restant. Généralement y en a toujours au moins un qui fait son malin qui ne veut pas venir. Là, il te faut une pince multiple et une gros chiffon bien épais, genre la vieille robe de chambre que t'avais à la dernière panne de chauffage :D
Tu protèges le piston avec ce tissu épais et tu serres avec la pince multiple tout en tirant et en tournant, en le tenant le plus près possible de la partie creuse du piston, la partie bien crade qui ne va jamais frotter contre les joints. Si tu marques à cet endroit, c'est pas trop grave, l'étanchéité ne sera pas compromise.

Quand t'as tout sortit (à peu près facilement avec cette méthode), là tu peux passer au nettoyage au liquide frein et à la paille de fer (pas au tampon GEX, hein!), faut pas rayer les pistons, sinon il y aura des fuites aux prochains gros freinages que tu feras.

Image

Le liquide de frein est bien moins cher en grande surface, le litre souvent moins cher que la p'tite fiole de 250ml à Dafy, ça te permet de faire des réfections plus souvent pour moins cher, surtout quand t'as plusieurs motos dans le garage ;)
Pis si t'en a trop, tu passes aux copains d'â-côté.
Si tu le fais assez souvent, t'auras jamais de cochoneries dans le circuit et ton freinage sera au top.

T'auras remarqué que la vidange s'est faite toute seule :lol:
Il n'y a guère que le fond du bocal à aspirer avec ta seringue et un bout de tuyau de 5 ou 6mm ;)

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#109 Message par Bebert » 30 déc. 2016, 21:23

Un jeu de cales en contre-plaqué ou tôle fait l'affaire aussi pour sortir les pistons progressivement.
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#110 Message par Tartosucre » 30 déc. 2016, 21:46

Ca c'est de l'explication détaillée ! Merci d'avoir pris le temps de le faire. :)
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#111 Message par Vieux motard » 30 déc. 2016, 21:59

Pas de quoi ;)
Bebert a écrit :Un jeu de cales en contre-plaqué ou tôle fait l'affaire aussi pour sortir les pistons progressivement.
Oui en effet ;)

Mais je fais avec ce que j'ai sous la main dans la servante et tout naturellement les clef me sont tombées dans la main :mrgreen:
Surtout que les épaisseurs où le piston sort ne seront pas forcément les mêmes sur ma 600 Transalp, sur mes Africa 750 et sur ma KLR 650.
Pis je ne sais pas ce que sera l'épaisseur "d'éjection" non plus sur mes futures bécanes...

Mais on voit souvent sur les forums des gars qui galère avec des pistons totalement grippés et enfoncés jusqu'à la gorge dans leurs étriers... avec la méthode "pression du liquide qui pousse", tu les sors à 90% avant que le premier tombe et tu ne galères pas pour les sortir :D

Depuis que je sais faire, je ne change plus les plaquettes, sans faire au moins un nettoyage complet de l'intérieur de l'étrier et des pistons. Même sans changer les joints et caches poussière, c'est vite fait et ça les ménage. J'étais tombé sur un forum de moto ancienne, avec un gars qui ne pouvait plus avoir de joint d'étrier ni de pistons neufs parce que ça ne se faisait plus pour sa p'tite vieille et qui prenait bien soin de ne jamais les abîmer avec des pistons crados.

[EDIT] il y a quelques temps, j'ai investi dans un petit outil, conseillé par Dode38 je crois, qui permet d'éviter la pince multiple, ça va pas mal.
Je met le lien, je viens de le retrouver:
Image
Clic sur l'image

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#112 Message par Chmotard » 31 déc. 2016, 08:31

Vieux motard a écrit :....

Depuis que je sais faire, je ne change plus les plaquettes, sans faire au moins un nettoyage complet de l'intérieur de l'étrier et des pistons. Même sans changer les joints et caches poussière, c'est vite fait et ça les ménage......
Oui tu as raison , c'est indispensable même sur un véhicule neuf , c'est la garantie de préserver ton système de freinage.
Perso aprés démontage des plaquettes je donne un coup de brosse à dents pour dépoussiérer l'intérieur de l'étrier , j'enlève aussi les plaquettes ressort et je gratte bien les gorges de maintien des plaquettes pour que celles ci restent bien libres en mouvement.
Si l'étrier n'est pas parfaitement libre en translation ' Je le sort pour nettoyer et regraisser les colonnettes.
Après rodage , controler que la roue est parfaitement libre sans bruits de frottements. On peux aussi tester en roulant , après un freinage appuyé tu fais quelques centaines de mètres à bonne vitesse et tu t'arrêtes sans utiliser le frein à controler . Tu touche le ou les disques et ça doit être froid. dans le cas contraire redémonter et renettoyer.

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#113 Message par Vieux motard » 31 déc. 2016, 09:38

Tout à fait §super

Par contre, j'ai remarqué que les étriers flottant flottent beaucoup moins facilement en hiver. La graisse doit figer un peu. Faudra que j'en trouve une qui ne fige pas par 0°C.
J'ai tenté la graisse marine, la graisse graphité, la graisse lithium, la graisse au cuivre, elles sont toute un peu figées quand ça gèle en hiver §non

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#114 Message par Chmotard » 31 déc. 2016, 14:15

Ouai mais t'habites en Isère , à moins 15 normal que ça fige un peu , la plus adaptée c'esr la graisse au cuivre il me semble.
Et puis il faut en mettre très peu sur les colonettes , gaffe aussi à ce que les soufflets soit en bon état pour éviter que l'humidité ne pénètre.

ça me rapelle l'hiver où j'ai du racheter une voiture à l'arrache , il gelait à moins 10 et en repartant du taf je devais débloquer les étriers av de mon 400CX à coup de pompes :lol: :cry:

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#115 Message par Vieux motard » 31 déc. 2016, 19:27

Ah ouais à ce point :shock:

Ah, ben c'est p't'être normal par temps froid §heu

Habituellement, ma graisse au cuivre est en stick, (comme le frein filet) c'est plus pratique.

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#116 Message par Case » 09 janv. 2017, 20:30

Ptite question bête mais avec quelle type de colle peut on recoller les pastilles sur les pistons ?

De la super glue ???

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#117 Message par Vieux motard » 09 janv. 2017, 20:42

J'ai pas de pastilles anti-chaleurs sur les miens. C'est pas clipsé d'origine?
La super-glue méfie toi, ça ne tiens pas à la pluie plus deux jours.
Pis une colle qui résiste aux plus de 250°C d'un freinage bien appuyé, à part la colle silicone je ne vois pas.

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#118 Message par TiTi » 09 janv. 2017, 22:26

Rarement vu les pastilles sur des étriers !

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#119 Message par Dode38 » 10 janv. 2017, 07:48

Je pense qu'il parle de la pastille qui s'encastre dans le piston et qui vient en contact avec la plaquette ;)

Si c'est ça, elle ne se colle pas ;)

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#120 Message par Case » 10 janv. 2017, 09:53

Effectivement je parles des pastilles d'appui qui se logent dans/au bout des pistons et qui viennent appuyer sur la plaquette.

Elle ne se colle pas ? Parce qu'il reste des dépôts blancs type silicone sur les pastilles et sur les pistons. Il faudrait juste les positionner et basta ? §hein

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#121 Message par Vieux motard » 10 janv. 2017, 17:15

Je pense que c'est ça. Ces pastilles sont des anti-chaleur, ça évite de transmettre la chaleur de la plaquette au piston, puis au liquide de frein. C'est utile avec des plaquettes métalliques et du DOT 3 (140 à 205°C).

Mais de nos jours, avec les plaquettes céramique/carbone réfractaire et nos circuits en DOT 4 (155 à 230°C) et 5.1 (191 à 260°C), ce n'est pas vraiment nécessaire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein

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#122 Message par Africalain » 10 janv. 2017, 17:48

pastilles anti-bruit normalement
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Mettez ceux qui brassent de l'air d'un côté et ceux qui vous le pompent de l'autre et vous aurez la clim' gratuite

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#123 Message par Vieux motard » 10 janv. 2017, 17:51

Ce sont les ressorts qui font ça, normalement §hein

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Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier

#124 Message par Jujube » 06 mars 2017, 19:05

Vieux motard a écrit :'........

Mais de nos jours, avec les plaquettes céramique/carbone réfractaire et nos circuits en DOT 4 (155 à 230°C) et 5.1 (191 à 260°C), ce n'est pas vraiment nécessaire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein
Bon ben ça tombe bien car suis en train de démonter mes étriers et j ai pas trouvé ces pastilles... 8-)
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#125 Message par Vieux motard » 06 mars 2017, 21:22

Sur Africa 750 t'auras p'têtre pas trop le soucis, on utilise pas toute la puissance de freinage, mais sur Transalp, j'ai été obligé de passer au DOT 5.1 pour ne pas voir bouillir le liquide de frein lors d'un freinage d'urgence.

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