La Nessie du piaf

[TiTi]

Pas trouvé de schéma dans les revues

[TiTi]

Mais ta photo plus haut te permettra d'y arriver :

[Piafpower]

bah si je fais comme sur cette photo mon câble brule en 5 min . C'est la raison pour laquelle je le passe autrement. Mais j'ai trouvé un de tes post ou tu refais tes pares carters et la moto de jean jean (je crois) sur transalpage. Pages 30;31 et 33 on voit ou passe le câble . Demain je le fais et je post les photos, pour validation de ta part .

[TiTi]

Ne te base pas sur le montage du câble de RD04 sur la RD07... Pas bon !

[Piafpower]

J'ai trouvé ça aussi la c'est steff viewtopic.php?f=20&t=292&start=20 pis y'a aussi des photos de tomaz sur la partie haute du passage de câble. Tous on le même passage et ce sont des rd07 . La je crois que c'est bon et c'est le même passage que sur ton post

[Piafpower]

Bon on reprend.

Hier j'avais des gros doutes sur le passage du câble d'embrayage, cela c'est confirmé quand maitre TITI m'a dit que le piaf il fera mieux d'aller picorer des graines (bon il a pas dit ça hein, c'est juste pour rire) . Néanmoins il n'avais pas de photo sous la main, mais en regardant un post de setfter ici et sur le site cousin transalpage de TITI , je peux maintenant montrer son cheminement que je pense être celui d'origine (si vous pouvez confirmez ....).

Voila pourquoi il faut bien faire attention à son cheminement ....

Brulure sur le collecteur d’échappement

Usure de la protection par frottement

Le bon cheminement






Tan qu'a faire puisque c'est démonté nettoyage des durites,embout de pompe a eau, radiateurs (avant peinture pour ces derniers)



TITI m'a envoyé un joli colis un nettoyeur ultrason pour vraiment pas chère


Et ben non c'est le moyeu avant pour mes futures jantes neuves

[Piafpower]

Bien on reprend.
Aujourd'hui : LA SELLE.

Ce qui m'a décidé de la faire refaire c'est avant tout la possibilité de ne pas renvoyer l'amortisseur wilbers à MECADATA et me délester de 70 € pour le rabaissement. En effet, après discutions avec titi, il semblai évident que le gain souhaité (-2 à 3 cm) était possible à faire en retravaillant la selle. De plus, je pouvait joindre l'utile à l'agréable en lui rendant l'esthétique "racing" qui faisait cruellement défaut à l'ancienne.

Le travail sur la selle consiste à réduire sa largeur à l'assise (ce qui évite de faire le grand écart) et de diminuer la hauteur de 2 cm. C'est d'autant plus agréable que les imperfections, seront également gommés.

En mode "boudin pas beau"


L'assise trop large et trop haute


Les effets du temps qui passe


L'accident qui est toujours bête


Bref, je me décide à aller sur place avec ma selle chez HYPER DEUX ROUE (rendez-vous pris pour pour la ramener le jour même). La il ne s'agit plus de juste remplacer le SKAÏ mais bien de "travailler la selle". Pour cela il vaut mieux discuter de vive voix avec le sellier pour être sur de bien se comprendre.

Je montre ma selle et la comment dire...le peux d'expressivité du sellier me laisse sans voie :stress . Son verdict : oui pour ce que je veux faire c'est possible (ouf), mais, car il y a toujours un "mais", il faut la reprendre entièrement car elle a été un peu "customisé" façon FORMICA des années 60 .

Bon, va pour la réfectionne !!! Je dis pas le prix tout de suite, vous comprendrez pourquoi plus loin . Je demande si je peux suivre la réfection et prendre des photos pour le forum (ils commencent à nous connaitre !!). C'est OUI :youpiii :youpiii , cool un reportage pour ma NESSIE !!

Aller c'est parti !!!! :dada . On enlève le vieux skaï



La on voit bien la couche de mousse "bon marché" rajoutée et ce qui à été creusé pour donner une forme à l'arrière (pas terrible)


On enlève la couche sur l'assise arrière qui ne va pas



Et on ajoute par collage celle qui va bien (la partie verte)


Façonnage des flancs et des assises


Ajustement de l'assise avant




Ajustement de l'assise arrière


Résultat final avant ébavurage


A ce moment je découvre une selle qu'il doit refaire et qui vient d'un concurrent...La finition n'est pas vraiment la même



Pose et ajustage du dosseret



Puis d'un coup, j'ai eu très peur, mon sellier aurait-il été pris d'un coup de folie ???? la selle coupé en deux En fait cela est nécessaire pour pouvoir "tendre" le skaï de l'assise.

Ajustage verticale de l'assise au dosseret

Préparation du passage des filins pour la housse d'assise

L'étape façonnage terminée !!


On passe à l'atelier "découpe et patronage" du skaï


Les patrons "standards"

Vérification du découpage

Comme c'est du SUR MESURE, les patrons de selle d'origine ne vont pas, donc confection de patrons pour le sur mesure (c'est la qu'on voit que c'est des pro !!)

Une partie des patrons sur mesure avant découpe du skaï


Une fois les patrons terminés, atelier "couture". La c'est la codirigeante qui s'y colle.
La couture des liserets.

La couture de l'ensemble des pièces. Bah c'est un vrai métier la couture !!! 8-° 8-°


Hé Hé Hé c'et quoi donc ça ?


ma ZAFRICA TOUINE !!


Pendant que madame fait la couture de la housse, on installe la mousse "toilée". C'est la protection qui affine le "lissage" de la housse et permet aussi un plus grand confort




Découpe des surplus de coutures

Fabrication et passage de la bride dans la housse qui va servir a "plaquer" l'assise conducteur


Passage des FILINS de bride


C'est la ou ça devient vraiment PRO !! Mise en place du film qui va rendre imperméable les mousses de la selle !!


Passage et agrafage de filins de la partie avant



Film imperméable et fixation provisoire de la partie arrière



Le skaï d'origine à une épaisseur de 350 grs au mètre carré. Celui d'hyper doux roue fait 750 grs au mètre carré. Il est obligé pour le façonner de l'étuver. Si vous aviez des doutes sur la qualité de ce qui est posé, n'en n'ayez plus ..


L'ajustage et agrafage de la housse. Comme la house vient se poser après le film imperméable, les mousses ne sont pas imbibées d'eau en cas de pluie ou arrosage.







On dégrafe pour ajuster le lissage de la housse


On découpe le surplus après agrafage




Un petit coup de nettoyage et c'est fini !!


Un petit AVANT / après







BIEN !! Maintenant le tarif . Pour une selle d'origine, il faut normalement entre 1 heure et 1 heure et demi de travail. Pour la mienne il aura fallu 2 heures et demi.
Et bien c'est la surprise :supercontent !!! 123 € pas un sous de plus !!! Le résultat est magnifique et ils ont vraiment été très sympa de me laisser faire ce reportage !!! Je suis ravi !!

La petite phrase qui réconforte aussi : Nous sommes aussi des motards !!! Qu'ils mont dit . J'ai quand même abordé le cas d'un souci involontaire. Sur environ 5000 selles passées entre leurs mains, seul deux retours ont eu lieux (repris intégralement à leurs frais)....Pas de quoi fouetter un chat, mais comme rien n'est jamais parfait il me semblait utile de le signaler. Bon y'a aussi le côté "brut de coffrage" quand on les a au téléphone. Rien de dramatique, il faut juste le savoir que se ne sont pas des commerciaux qui vous vendent du rêve. Se sont des artisans qui boss bien et c'est bien la ce qu'on leur demande. Et puis ils m'ont laissé vaquer dans l'atelier, ont répondus a toutes mes questions, preuve qu'il sont bien sympathique !!!

Pour info, il seront présent pour une bourse d'échange du côté de la Normandie : val de reuil le 12 avril et à Puiseaux (leur lieux de travail dans le 45) le 10 mai.

HYPER DEUX ROUE vous salut \o/ (et moi aussi )

[Ted47000]

superbe reportage et en plus sa réconforte sur le fait qu'il y ait encore de très bon artisans pour pas trop cher.

[Fox]

super beau boulot et pas trop cher

[Nanard]

super boulot .

[Faby68]

Du beau boulot d'artisan, et un beau reportage très bien imagé ! Une adresse à retenir, assurément

[Zouaverifle]

Beau Tuto, bravo le Piaf et bravo aux artistes !!!

ZR

[Dode38]

Reportage

[Clément Naisse]

Merci pour le reportage et l adresse

[Piafpower]

Bien on continue.

Si vous vous souvenez bien, j'avais envisagé de remplacer le voltmètre que maitre poulpito avait inséré dans le trip. Le but était de voir avec une fréquence de rafraichissement plus importante si l'indication ne vibrait plus. Malheureusement, celui que j'ai reçu est légèrement plus haut et passe pas dans le trip. Donc, je remet l'ancien et je verrais plus tard pour faire une modification.

La différence de hauteur: a gauche le nouveau à droite l'ancien qui sera remonté. La différence n'est pas énorme mais suffisante pour ne pas pourvoir remettre le cache du trip


On test pour être sur de la lecture indiquée



Puis on pose le film fumé pour augmenter sa visibilité le jour. Pour le coup le film étant assez transparent, j'ai doublé l'épaisseur.


On en profite pour passer du polish dans le cadran (c'est plus net après )
Le polish


On rajoute un peu d'eau car le polish à tendance à sécher raidement...


La brosse à polish "maison", une vielle chaussette de laine très douce .


Et on fais tourner. Surtout ne pas appuyer de trop. Le plexi étant plus tendre que les vernis peinture, il faut vraiment "effleurer" la surface. Comptez environ 30 à 40 min (le mien était marqué par endroit...) pour un résultat vraiment net.


On soude le voltmètre



Et voilou !!




Pendant que les pièces sont en peinture j'en profite pour vérifier le réglage des soupapes. Le plus simple à ce stade de préparation, c'est de déposer le cache culbuteurs.
Première vérification après avoir mis "en bascule" les culbuteurs, ça bouge, donc ils ne sont pas bridés . Bon une jauge d'épaisseur c'est mieux .
Impeccable !! 0.13 pour l'admin ; 0,18 pour l'échappement on est dans la tolérance basse de 0,02. Le jeux au soupapes ne pouvant qu’augmenter je suis tranquille...on remarque aussi la très bonne santé du tendeur de chaine. Bon à 68 000 km et un bon entretient de mon prédécesseur, à quoi pouvais-je m'attendre d'autre ?



Nessie est une grande dame qui à 19ans. Je décide donc qu'il est grand temps de remplacer les fils HT, les antiparasites en même temps que les bougies.
la zolie clef à bougie ( à droite) que poulpito m'a envoyé, bien plus pratique que celle que j'avais.


Et les pièces. J'ai préféré prendre d'origine (sauf les grands antiparasites NGK), notamment pour les fil HT. Cher, mais vraiment adaptés pour les bobines. Tant pour la pose que pour les longueurs et les protections quelles ont en plus. Les bougies sont des irridium.


De la bonne couleur ça madame !!! Elles sont toutes brun doré on relance le débat sur la richesse ? nannn j'déconne


Avant de poser les bougies on vérifie leurs écartement (entre 0,8 et 0,9)

On les approchent avec la clef à bougie (le caoutchouc à l'intérieur de la clef permet à ce qu'elles ne tombent pas); mais on peut aussi le faire avec un bout de durite essence (diam 10 mm). On peut aussi les enlever avec ce même bout de durite une fois desserrées.



Très important !! On les serrent à la main au début. Il ne doit pas y avoir de résistance au serrage manuel.

Normalement, le serrage ce fais au couple (clef dynamo). La j'ai pas fait à force de l'avoir fait sur d'autres véhicules plus besoin de clef dynamo. Mais le faire ni trop peu ni trop fort sous risque d'arracher le filetage ou de perdre une bougie en marche .


On présente les fils HT sur les bobines

Puis on redémonte pour vérifier l’empreinte laissée par le pic interne de la bobine. La c'est bien au centre ou il y a le conducteur.


le chatterton de protection des fils de bobine à lui aussi 19 ans ... donc on enlève la partie qui ballotte et on remet du tout neuf !



C'est mieux comme ça !


Pendant que j'y suis, je nettoie tout ce que je peux nettoyer (à l'essence "F", une merveille !) et je refais tout ce qui dois être refais. La les protections des connecteurs avant.





C'est bien mieux comme ça non ?


Bon maintenant la grande interrogation du weekend :stress

A la vu des tuyaux de prises d'air, leur cheminement actuel ma laissé très dubitatif ...En effet, l'un deux empruntait le guide de fixation sous la bobine AR, laissant de ce fait le fil HT de la bougie ARG frotter sur la tête supérieur de l'amortisseur...Cela ne pouvait pas venir des fils HT puisque ils ont la côte d'origine. Cela signifiait donc que les cheminements n'étaient pas les bons. J'ai eu la réponse en allant ici : viewtopic.php?f=20&t=292 (merci steph !! :respect ).
Sur certaine rd07a la mise à l'air des carbus se fais en passant au milieu des carburateurs

D'ou l'interrogation que j'avais en voyant celle de ma zafrica



J'ai donc parcouru plein de tuto (ceux titi et de stef en particulier) et même celui la http://www.hondaafricatwin.com/africa-t ... wn-photos/, qui explique à un moment que sur son modèle de rd07a (même année que la mienne) il peut y avoir certains modèles plus complexe que d'autre . Certains vont rire en lisant ces lignes, mais la prise de tête pour trouver le bon cheminement ...

Grâce au post de stefter sur ATOC, j'ai eu la confirmation que les mises à l'air devait passer comme ça sur la mienne
1) le collier de maintien qui ne servait pas sur l'ancien montage retrouve son utilisation 2) le bout du tuyau de mise à l'air qui était branché sur le réservoir (pas ça place)



1) mise à l'air branchée sur les têtes de carbu 2) mise à l'air libre clipsée sur le collier en haut moteur (n°2 photo du dessus) 3) le tuyau termine son cheminement avec le tuyau de reniflard d'huile de la boite à air .

La prise d'air du réservoir, celle qui se branche dessus c'est la petite en bas.


Du coup, je récupère la boucle de fixation inférieur du fil HT de la bobine, qui était occupé par la mise à l'air n°2 (pas du tout sa place ) et la ben ça frotte plus :premier :premier .
Un petit avant / après ...



J'avais également remarqué une accumulation de poussière grasse sous les pipes d'admission. Le problème est connu de tous, cela vient du serrage qui laisse passer au fil de temps un peu de mélange gazeux ou vient se coller les poussières. Bon, ben on modifie les colliers de serrage parce qu'ils sont déjà à fond...

Même serré à fond il tourne celui la !

L'entretoise de collier supérieur de la pipe. Certain comme stef, l’enlève carrément. Moi je préfère la diminuer pour ne pas bousiller la pipe d'admission au serrage. Quand ça refuira, cela voudra dire qu'il faut changer les pipes et pis c 'est tout...

Pareil pour l'entretoise du collier inférieur

Pour remonter facilement sans vous torturer les doigts, il faut couper les ergots des colliers de serrage.


Comme tout est nettoyé et dégraissé il faut remettre un peu de gras (ptfe)sur les pièces des volets d'ouverture des boisseaux et les ressorts.


Ça je le met juste pour mémoire. Les colliers de la boite a air!! Il faut bien les serrer !! Sinon bonjour ce que vous avalez sans filtration Sur la mienne un sur deux ne l’était pas ....à mon avis les vibrations y sont pour quelque chose. Je met donc cela dans les vérifications à faire quotidiennement.



Voilou la suite plus tard ...

[Bebert]

actifs ces piafs au printemps !!
enfin, doucement quand même sur les mises à l'air, ça pourrait porter préjudice...
continue comme ça, il est riche ton post !

[TiTi]

...
Pour remonter facilement sans vous torturer les doigts, il faut couper les ergots des colliers de serrage.

...

Mauvaise idée ! Cet ergot évite au collier de tourner quand on le serre !!!

[Piafpower]

Désolé titi, mais cette fois je suis pas d'accord avec toi. On peut retirer les colliers et les remettre sans démonter les pipes une fois l'ergot enlevé. Quel intérêt me diras tu ? Et bien celui de garder encore un peu les entretoises de serrage avant de remplacer les pipes définitivement une fois HS. En mettant un simple doigt sur le cerclage du collier, on évite qu'il tourne. Plus facile quand on veut bidouiller comme dans mon cas à remettre l’écrou carré bien chiant au montage. Bon la je parle de mon ressenti, je suis pas trop fan d'avoir qu'une option pour serrer le collier. En enlevant l'ergot je me sens plus serein sur l'angle de serrage à prendre. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place si en plus on doit visser que d'une seule manière et à un seul endroit ...

[Piafpower]

Bon on reprend.

Les radiateurs, pourquoi les refaire ? Et bien parce que . Certes, l'important c'est l'intérieur le dehors en s'en fou un peu. Mais comme tout est désossé pourquoi ne pas en profiter ? ET PIS C'EST ZOLIE UN POINT C'EST TOUT 8-P

Alors au début ils sont comme ça

Les pocs du temps qui passe

On redresse et on applati avec un outil du style pince à épiler, armez vous de patience et de vos lunettes (et dire qu'il y a une époque ou je pouvais m'en passer ... )

On enlève tous les coutchouk en faisant bien attention de pas transpercer le faisceau du radiateur

et on dégrossi le ponçage

J'ai un peu tout essayé pour le ponçage fin; papier de verre, toile émeri ...

Le mieux c'est ça !!
SCOTCH BRIT de chez 3M rouge (le plus gros). Ça va partout pour déglacer tout les recoins.



Ensuite, moi j'ai lavé a grandes eaux et attendu 24 heures de séchage avant de dégraisser

On peu prendre plein d'autre truc, j'ai même essayé au diluant peinture mais c'est trop fort mais (fais des marques) donc j'ai pris ça

Masquage au tyro de peintre



Et puis j'ai eu comme un flash...Je voulais peindre les radiateurs avec des bombes de peintures HT. Les meilleurs (d’après moi) sont les wurth. Mais ces dernières nécessitent de les cuirs pendant 30 minutes à 250° (le four de madame va à cette température ). J'ai confectionné avec un bout de tige fileté le support pour le mettre à l'intérieur.
Le support

Le radiateur sur le support

Le modèle de peinture que je voulais mettre


Par acquis de conscience, J'ai mi un radiateur au four à une température de 220°. Ce que je craignais est arrivé. La peinture qui est sur les radiateurs n'aime pas les grosses chaleurs !! J'avais bien remarqué que celle d'origine, ne me semblait pas très "solide" et dépourvu de couche d'impression. Peut être est elle plus résistante à la chaleur que d'autres, mais son application n'est surement pas faite pour être passée au four, même à 100° ! Seul solution pour appliquer une peinture cuite au four, décaper entièrement la peinture d'origine !!!
Je n'en ai pas le temps ni l'envi pour le moment. J’essaierais peut être cet hiver mais avec une paire de radiateur d'occasion.

Donc je me rabat sur une peinture en bombe traditionnelle "MOTIP". Pas la meilleur sans doute, mais pour l'essaie de tenue dans le temps elle sera suffisante (pis celle la, je l'ai en stock ). Je ne met pas d'impression, car elle est donnée pour support aluminium...wait and see ...


Première couche, on m'a conseillé (titi,poulpito) de faire attention à ne pas en mettre de trop sur les ailettes (risque de surchauffe). En fait, on peut en mettre un peu, le voile de peinture est suffisamment fin pour ne pas "boucher " l'entrée d'air et le voile de peinture ne rentre pas au milieu du faisceau. Bon il ne faut pas non plus insister lourdement dessus quand même !! J'ai bien dit UN VOILE DE PEINTURE !!

Deuxième couche (20 min aprés)


C'est boooooooo, reste à savoir combien de temps elle va durer

[Lee]

C'est joli ;-)

[Bebert]

très zoli même !
tu vas devenir le champion du pinaillage !

[Zouaverifle]

C'est excessivement sexy meme !
Question....mais comment certains font ils pour abîmer autant les ailettes ? En TT ?

ZR

[Piafpower]

A que coucou !! Bon on termine les radiateurs.

A cette endroit, la sortie d'eau de la pompe. J'ai enlevé le collecteur juste pour voir .

Pour le remettre il faut enlever le joint torique à l'intérieur (il vient souvent avec le collecteur au démontage) nettoyer l'intérieur du corps de pompe ou se loge le collecteur soigneusement avec ce scotch brit (en vente un peu partout AD par exemple).

Puis remettre un joint torique neuf dans le corps de pompe. Avant cela, moi je met toujours un peu de graisse ptfe sur le joint. En effet, dans la position allongée, on n'a pas souvent le choix pour trouver la bonne position, donc pour ne pas se prendre la tête à remettre le collecteur et surtout pour que le joint ne vrille pas à l'intérieur du corps de pompe (cela peut arriver mais ce tout petit joint exerce une résistance incroyable si il n'est pas bien mi), l'adjonction d'un peu de lubrifiant est providentielle !! J'utilise celle, la mais bon un peu mettre ce qu'on veut tant que l'on en ne met pas trois tonnes !


J'ai encore un peu de travail sur les radiateurs, alors pour vérifier si il n'y a pas de fuite à ce niveau de remontage tout en m'occupant d'autres choses, je met du LDR dans les durites fraichement installées.


HOOOO c'est quoi donc ça ????

Pis en y'en a plein d'autres la !!

YES !! les pièces sont revenus de la peinture époxy !!

Pis le piaf bête comme il est, il a pas recouvert les pas de vis ...

Donc passage de filière obligatoire, sous peine d'exploser l’écrou et d’arracher le filetage !!

Avec une pince on y arrive bien, faut juste pas se louper au démarrage

Voila. !! Du temps de perdu pour rien car les vis du carter radiateur sont difficile d’accès.

On remet les coutchoucs !!

On pose le ventilo, ça brille hein

On pose le premier. Petite note perso, pour le remontage des pièces je fais ce que j’appelle le "MONTÉ SERRÉ", c'est a dire que dés que vous posé un élément, vous le serrez avec toute sa visserie également. Comme cela, pas d'oublie de serrage

Pis le deuxième et on fais dans la foulé l'appoint du LDR. Bon c'est bon !! J'ai pas de fuite Reste à faire chauffer la bête, vérifier le déclenchement du ventilo, attendre qu'elle refroidisse et vérifier le niveau du LDR. Voila pour les radia c'est fini. AHHHHH non c'est pas fini !!! J'attend que alambic fasse son compte paypal et je commande les grilles de radiateur a LEE

[Ted47000]

je retiens l'idée du porte filière ah pis si (quand même) beau boulot le piaf

[Lee]

Ça sent l'amour tout ça ;-)